佛罗伦萨Pitti Uomo 94的亮点

因为:该品牌以其简约的服装和艺术表现而闻名。在Pitti时装周上，该公司推出了一个全新的无季胶囊系列，包含17种男装必需品，名为Soma，并由韦恩·麦格雷戈(Wayne McGregor)编排了一场表演。白色、海军蓝和灰色混合色的单品系列旨在探索基本男装的含义。“每一个细节的设计都考虑到了功能性和穿着者的运动，”COS男装设计主管克里斯托夫·科普(Christophe Copin)在谈到低调的美学时说。舞者们利用服装和手势之间的联系。韦恩·麦格雷戈说:“我的舞蹈编排，由舞者们表演，动作既熟悉又陌生，轻松、有创意、有趣，但本质上是简单的。Soma是身体的，是自然的，是人的。

(图片来源:克雷格·格林)

克雷格·格林:伦敦男装周有许多值得注意的空白——其中最大的空白之一是克雷格·格林(Craig Green)留下的，他作为男装客座设计师，是此次时装周的头条人物彼蒂人94.自2012年创立自己的品牌以来，他设计的带领带的软垫工人夹克已成为世界各地裁缝师的主打产品。他的棕榈树拼贴在一起S / S 2018(在新标签页打开)在巨大的波波利花园举行的时装秀上，许多客人都穿着这些衣服。空间由防水帆布和与David Curtis-Ring合作制作的金属结构包裹。模特们在草地和石头人行道上来回走动。这个系列借用了格林的“旅行的人”——他的缪斯经常是深奥的，在他旅行的过程中拥抱新的形状和形式。在这里，他为他标志性的僵硬风格增添了更多流畅的华丽。形状和材料被拼贴在身体上;五颜六色的针织上衣是与耐克合作制作的。马甲被包裹起来，层层叠叠地穿在身上，高而紧;一系列清爽的白衬衫中间夹着背心。红色的绳索穿过衣服的背部，沿着手臂向下延伸。 The show closed with a series of multi-floral quilted tarpaulins attached at the shoulders with knitted cables. Flora and fauna. Nature and future.

(图片来源:Federico Curradi)

费德里科•Curradi:这位设计师在他的家乡展示了他的2019年S/S系列，他从托斯卡纳的阿诺河寻找灵感。有机色调在休闲和轻松的单品中穿梭，比如橘色和海绿色的染色丝绸防水衣、生锈的粗v领针织衫和宽松的条纹衬衫。斑驳的服装染色技术让人联想到海洋的盐雾，而鱼形的饰物和编织腰带则有一种巧妙的航海风格。让我们的船浮起来的构造和轮廓。

(图片来源:Roberto Cavalli)

罗伯托•卡沃利:创意总监保罗·萨里奇(Paul Surridge)去年开始执掌这家充满招摇扬扬和性感的设计公司。卡沃利独一无二的同名创始人用动物印花活力、喷砂牛仔布、皮革和黄金打造了一个帝国——所有这些在今天看来都与我们这个更加灰暗的时代格格不入。今天卡沃利笔下修剪整齐的男子气概是什么样子?Surridge 2019年S/S系列的主题是“Reboot”——重新设计和重新审视品牌的DNA。运动剪裁是最重要的。当模特们走过铺着红蓝地毯的t台时，气氛很轻松。t台位于Galluzzo郊区一座宏伟的Carthusian修道院内。这个系列适度奢华，更注重表面张力，而不是戏剧性的轮廓或OTT手势。“我的座右铭是尊重过去，拥抱未来，这是我在卡沃利的方针，也是我带领这个品牌进入下一个篇章的方式。”你只需要相信自己，保护自己的愿景。展览以纯白色的动物抽象画开场; throughout, the anticipated animal motifs were sliced, sun-bleached and out of focus. They appeared as tone on tone jacquards or perforated onto leather. ‘This is a wardrobe that reflects the times; I wanted the clothes to be immediate and not over designed or complicated. This collection is the new foundation of things to come.’ His approach is lenient and sparing; the opulence is all left to the touch.

(图片来源:Herno)

Herno:在Pitti Uomo的第一天，Herno揭开了l.i.b.r.a.r.y的面纱，这是一个在利奥波达车站内的装置，探索了品牌的两个重要纪念日。至今已有70年历史，在日本也有半个世纪的历史。在Anomalia Studio的创意指导下，展览展示了保存在莱沙工厂的档案作品——从20世纪50年代末加入该系列的双排扣大衣，到整个献给日本的部分，其中包括雅子公主在20世纪60年代穿过的白色羊绒大衣。赫诺从雨衣开始;客人首先听到，然后看到Studio Azzurro的装置作品:一滴水有节奏地滴进一个位于10 × 10米空间中心的容器中，从悬挂在天花板上的一个向上翻转的丝绸降落伞上落下。当你用手停止每一滴时，你就会与周围八个屏幕中的一个互动。后来，在20世纪50年代，来自Istituto Luce的未公开剪辑显示，创始人朱塞佩·马伦齐(Giuseppe Marenzi)在圣文森特拉力赛(Rally della Moda)夺冠后推出了他的第一个系列——他的汽车在这个充满活力、活力和优雅的故事中占据了最重要的位置。在这里,在一段独家影片中，你可以看到展览变得栩栩如生。

(图片来源:Z Zegna)

Z杰尼亚:网球可能会成为2019年春夏的一种微潮流——它是Z Zegna时髦夏季衣橱的主要灵感来源吗?在Bally表彰已退役的瑞士网球明星马克·罗塞特和雅各布·赫拉塞克的同时，Z Zegna宣布任命了该品牌有史以来的第一位官方代言人:亚历山大·兹维列夫，他是ATP前20名中最年轻的网球运动员，目前排名世界第三。游戏，设定和匹配。该系列采用该品牌的商标TECHMERINO纺织品，提供一系列实用、智能的运动剪裁。从经典的藏青色和灰色，到更具时令色彩的薄荷色和淡粉色，一衣柜的解构夹克、技术性上衣和量身定做的慢跑裤在球场内外都适用

(图片来源:勃肯鞋)

勃肯鞋:这是该德国鞋履品牌第二次正式举办t台秀，在Giardini Torrigiani时装周上亮相，推出了一系列更新的经典作品，占领了这座16世纪的花园:用卡其色和金色封盖重新设计的十字或双背带Siena和Malmedy，将真皮鞋底引入女装系列，将厚实的苏黎世鞋面升级为绿色和棕色迷彩。该品牌一直在不断壮大，并在今年早些时候推出了与里克·欧文斯(Rick Owens)合作的产品，增强了其时尚信誉。在春季，它还展示了“summer Stride”系列，这是一系列无衬里皮革和软木鞋底的封闭式鞋。

(图片来源:Moncler)

Moncler:今年2月，这个著名的外套和生活方式品牌宣布了一个勇敢的新传播和商业模式:Moncler Genius项目。与设计师和艺术家进行跨学科的定期合作，现在正在创建一个创新和技术研究的实验室。“我们彻底改变了一切，克服了季节的概念。我们的方法是每月、每周、每天。Moncler董事长兼首席执行官雷莫·鲁菲尼(Remo Ruffini)当时说:“这种方法大大缩短了系列展示和实际到货之间的时间。”在Pitti，该品牌与日本博学者藤原浩(Hiroshi Fujiwara)推出了一个分为两部分的项目。藤原浩的时尚作品总是以街头服饰和音乐为中心。藤原浩(HIROSHI FUJIWARA)的7 MONCLER FRAGMENT系列将MONCLER的耐风雨DNA与嘻哈和城市感融合在一起。牛仔夹克采用了标志性的软垫面料，颜色为白色、疲劳绿色和黑色。

(图片来源:Brunello Cucinelli)

布鲁内Cucinelli:在Cucinelli餐厅里，里维埃拉时尚风正在重新兴起——传统的淡粉色和蓝色被焦糖色、灰白色、棕色和萝卜色等更大地色取代。该系列的灵感来自于“咆哮的二十年代”——一个正式优雅与体育界碰撞的时代。(Pitti每年夏天的众多系列中，高尔夫和网球的主题都很大程度上归功于美国梦的这一阶段)。这里的气氛是古板的，亚麻是关键。白色一件半排扣的干棉麻混色西装，外搭珍珠纽扣牛仔衬衫，彰显着即将到来的季节和恰如其分的夏日心情

(图片来源:Band of Outsiders)

外来者:设计总监安吉洛·范·摩尔(Angelo van Mol)和品牌总监丹尼尔·赫特曼(Daniel Hettmann)的第四个系列在福特扎宫(Palazzo Forteza)场地内的一片雨后草地上展出，草地上散落着破碎的柱子和雕像。模特们乘坐一辆巨大的金黄色校车到达广场，一个接一个地穿着轻松的服装在广场上漫步，灵感来自于去意大利的大学假期。比如阔腿百慕大短裤，搭配甜色调的风衣，与塞尔吉奥•塔奇尼(Sergio Tacchini)合作的boxfresh运动鞋，轻薄的拉伸衬衫和无结构的格纹剪裁(搭配配套的水桶帽)。气氛是夏天和新鲜的，尽管下雨的环境增加了怪癖。布鲁克林的艺术家阿米特·格林伯格创作了这些异想天开的卡通版画。他的画作的灵感来自于童年时期参观罗马遗址的经历，他的画作被反复出现在四四方方的男孩衬衫和短裤上。

(图片来源:Corneliani)

Corneliani:“丝绸是夏天的羊绒，”创意总监斯特凡诺·高迪奥索(Stefano Gaudioso)在介绍他的最新系列时说。下一季的焦点是丝绸和街头服饰;从20世纪50年代经典的蛋形束带雨衣，到锐利的激光切割尼龙雨衣，三件套雨衣体现了众多经典剪裁品牌的核心张力。如何做到既现代又不抛弃传统?在Off-White风格和Supreme运动衫主导的时代，Gaudioso正忙着给这家拥有50年历史的公司的经典风格进行微妙的升级。2019春夏系列带来了更广泛的运动休闲系列，采用最好的面料——弹力麂皮拉链夹克，内衬有弹性薄膜的针织衫，赋予奢华一种新的情绪。高迪奥索说:“我已经在构思明年冬天的街头剪裁了。”“我想让西装变得不那么僵硬，我想用不同的材料，也许是插入，做一些更前卫的东西。”西装当然是我们的传统，但为了跟上世界的变化，你需要与时俱进。”

(图片来源:Parajumpers)

Parajumpers:这个品牌的名字来源于对跳伞的热情追求，它的宗旨是功能先于形式。Parajumpers的创始人马西莫·罗塞蒂(Massimo Rossetti)和第210救援中队(210 Rescue Squadron)的一名现役成员在阿拉斯加的一家酒吧里偶然相遇，受此启发，Parajumpers以其粗犷的技术风格而闻名。最新系列的特点是充满活力的高性能外套，褶皱效果水洗尼龙;胸前宽大的行李袋是用来装ipad和地图的。可包装的夹克带有胶带接缝和拉链。但它并不仅仅是关于粗犷的户外运动:Yono系列的限量版(与日本设计师Yoshinori Yono合作制作)推出了由三层叠层织物制成的休闲服，既有弹性又防水。无论是在家里还是在海上，它都同样有效。

(图片来源:Woolrich)

三色:2017年10月，美国传统公司Woolrich International宣布与日本户外技术专家Goldwin Inc结盟。亚博足球竞猜他们在Pitti发布的首个系列Woolrich Outdoor据说是在探索人类与自然世界之间的平衡，这被翻译成超级理想的、轻量级的、功能性的、年轻的服装，旨在适应积极追求的需求。该系列为Woolrich设计了一个新的曲线logo，作为2019秋冬品牌方向的预览。引人注目的是一系列轻薄的泡泡纱户外睡衣，剪裁宽大，折叠起来放在自己的小斜挎包里。气氛活泼轻快。我们出去吧!

(图片来源:MCM)

罗马数字:在过去的几年里，MCM标志的背包在世界各地的城市人行道上无处不在。该品牌于1976年在慕尼黑成立，2005年被总部位于首尔的成洲集团收购。成洲集团从上世纪90年代初就开始与该品牌合作，担任经销商和授权商。该品牌选择在Pitti Uomo首次推出其完整的成衣和配饰系列。在成珠集团(Sungjoo Group)创始人兼首席愿景官、MCM品牌所有者金女士的指导下，拟建的成衣瞄准了“21世纪的全球流浪者”，与标志性的背包、皮具、眼镜和鞋类并肩而行。“与前几代人相比，千禧一代对皮具的需求更少，因为他们基本上只要一部手机就可以做任何事情。所以对多个包和大包的需求变得不那么重要了。”这场充满表演感和沉浸感的表演以一场热带风暴开场，并以一名跳伞运动员从t台上降落的表演作为点缀。金属和全息织物反射了光线。外套既实用又免费。

(图片来源:Pringle of Scotland)

品客(Pringle):2019春夏系列受到品客20世纪80年代档案照片的影响。在这十年的大部分时间里，该品牌标志性的菱形花纹毛衣都在体育界内外流行。下一季的造型是轻松而有趣的，针织睡衣衬衫有配套的宽袖慢跑裤。档案中还有许多标志和狮子图案的迭代，设计师们用手工绣在一件经典高尔夫套头衫的正面。独特的菱形菱形图案出现在修身套头衫上，并作为纹理出现在由回收纱线制成的无袖风格上。

(图片来源:Doucal’s)

Doucal:Doucal 's是一个成立于1973年的亲英鞋履品牌，它有一种谨慎的优雅和自信。避开时尚界的流行趋势和季节性系列圆桌会议，核心风格在每个季节都有新的细节和颜色进行适度更新;这是意大利经典和可持续的sprezzatura结合的地方。这款标志性的双扣柔性鞋是本季推出的;红色麂皮流苏鹿皮鞋有柔软的鞋垫，给鞋一个独特的灵活性。在Pitti的其他地方，人们有使用毛巾布毛巾的倾向;在Doucal 's，柔和的麂皮高帮运动鞋带有天然海绵鞋带，模仿泡沫海滩的感觉。

(图片来源:Fanatic Feelings)

狂热的感情:上个月，当尼日利亚2018年世界杯球衣在牛津广场的耐克城发售时，整个街区都排起了长队。自今年2月在网上首次亮相以来，它已经收到了超过300万份预订。足球是一项大生意，从Gosha Rubchinskiy和Martine Rose的时尚服装中可以看出时尚与这项运动的关系。本周，Pitti想象发现基金会(Fondazione Pitti immagdiscovery)推出了一个名为“狂热的感觉-时尚踢足球”的快闪活动。该项目由德国时尚杂志《Achtung Mode》和《Sepp Football fashion》的创始人马库斯•埃伯纳和艺术评论家弗朗西斯科•博纳米共同策划，聚焦足球对男性时尚世界的影响。这一点在剪裁与运动服的普遍融合中最为显著。两人精心挑选了一个设计师团队来制作独一无二的足球时尚单品，这些单品只在限定时间内出售。Koché Paris的克里斯特尔·科克(Christelle Kocher)用老式国足球衣设计了一款特别的世界杯限量版胶囊;亚历山德罗·萨托里(Alessandro Sartori)一直是Z Zegna运动服的冠军，他设计了一款带有足球徽章的条纹马球衫，采用了极好的、用户友好的TECHMERINO面料。拍卖所得的部分收入将用于支持佛罗伦萨业余体育协会Centro Storico Lebowski的活动。

(图片来源:Bally)

讨厌的:如今，设计师档案的价值是众所周知的，因为在数字时代，年轻的设计师似乎自觉地坚持永恒的理念。然而，真正有价值的是那些有更大故事要讲的档案服装。Bally公司在瑞士Schönenwerd拥有大约3.5万双鞋的庞大档案，这是一个持续的灵感来源。在那里，设计团队发现了瑞士网球明星马克·罗塞特(Marc Rosset)和雅各布·赫拉萨克(Jakob Hlasek)在90年代穿过的一双破旧的白色运动鞋，鞋底是粉蓝色橡胶。在2019年S/S时装周上，设计师们借鉴了Bally的运动遗产，重新推出了柔软的小牛皮冠军款式，固定在多成分橡胶大底上，带有人字形模具，具有全表面耐力。在1991年ATP世界巡回赛期间，它以Jakob Hlasek支持的原始颜色重新发行。九十年代的还在流行。

(图片来源:Fumito Ganryu)

Fumito Ganryu:Ganryu自2007年在Comme des Garçons马厩推出自己的同名cult系列以来，一直是男装混合方法的先驱。他毕业于东京本卡时装学院(Bunka Fashion College)， 2004年开始为渡边淳雅(Junya Watanabe)做女装图案制作，因此他的作品自然将创新的图案制作与休闲装原型融合在一起。他说:“我不认为我的作品是街头服饰。”“如果人们在我的设计中看到‘街头风格’的元素，我认为它来自于我从滑板文化中汲取的元素。我专注于制作我认为是21世纪必需的服装。2017年，Ganryu从Comme des Garçons分离，Pitti标志着他重新回到了聚光灯下。他的2019年S/S首秀充满了未来感和功能性。衣服是随身携带的，或作为配件佩戴，在需要时使用;短裤兼作泳衣。他说:“我想做的是创造‘无性别’的衣服——没有性别的衣服。”到了夏天，这就变成了用硅皮带系在身上的衣服。 ‘Transported rather than being worn, this would give the garments the sense of object, without being about sex.’ This is what Ganryu coins ‘conceptual casualwear.’

(图片来源:Margaret Howell)

玛格丽特·豪厄尔:MHL的最新系列给人一种轻松淡然的感觉。羊毛套装采用轻薄的Fox Brothers & Co布料剪裁，宽松的衬衫有宽大的衣领和长袖，基于经典的正式睡衣风格。慢跑裤是用轻质棉质缝制成短裤的。新的沙漠鞋是在麂皮无缝背，可以弯曲成一半，方便打包时。西装外套的灵感来自于女性的风格，在他们的慵懒中显得过大和夸张。作为反浮华的先驱，豪厄尔的春季套装是令人愉快的忧郁。无衬无结构，简单，性感，酷。

(图片来源:Fratelli Rossetti)

Fratelli Rossetti: i1968年，当全世界都被活跃的学生抗议活动所点燃时，伦佐·罗塞蒂(Renzo Rossetti)受在米兰历史艺术家区闲逛的孩子们的启发，设计出了漂亮的布雷拉(Brera)流苏休闲鞋。在品牌成立50周年之际，该品牌推出了一个系列来庆祝，其中同样有叛逆青年的淡然诗歌;小牛皮乐福鞋有柔软的麂皮靠背，所以它们可以折叠起来当拖鞋穿。经典编织风格有一个大胆的涂鸦蛇皮古铜色。米兰NABA Nuova艺术学院(NABA Nuova Accademia delle Belle Arti)的文学学士学生的小型作品展也在展览中展出。阿里安娜·蒙蒂切利(Arianna Monticelli)受邀重新诠释乐福鞋，她将编织皮革、麂皮和绳索混合在一起，提出了流苏的独特风格。

(图片来源:瑞典虎)

瑞典虎:Pitti Uomo 94是Christoffer Lundman为经典男装品牌设计的第二个系列。这位创意和设计主管曾在博柏利(Burberry)、汤姆·福特(Tom Ford)和Acne等公司出道，他被春季的冒险精神所吸引，推出了多功能抗折皱旅行套装、短西装和有触觉的编织手提袋。这个系列的细节反映了他一生的旅行经历，比如亚洲印花、旗袍衬衫和条纹领带，灵感自然来自70年代的瑞典。

(图片来源:科尔玛)

科尔:对于这个著名的意大利外套品牌来说，户外活动是必不可少的。每个季度，该品牌都会在面料和成品的开发上展现自己的冒险感。在2019年的S/S系列中，科尔玛着眼于美国从东海岸到西海岸的无尽希望，将以波普艺术为中心的印花、马德拉斯面料和色块融入其廓形中。一件女装的亮点是一件防水夹克，腰部系着一个半光泽的纱线腰带包，而一件男装则是该品牌羽绒服的超轻版本，用超光泽的防撕裂面料制成。