川久保玲/Comme des Garçons:中间的艺术|壁纸

左图，2016年12月，Comme des Garçons创始人川久保玲在东京。没错，就是川久保玲在大都会艺术博物馆服装学院的展览空间，

(图片来源:尼古拉斯·艾伦·科普)

通过亚历山大的愤怒

最后一次更新10月19日

这个夏天，川久保玲的作品，创始人和创意总监Comme des Garçons这是纽约大都会艺术博物馆服装学院的一场展览的主题。川久保玲和馆长安德鲁·博尔顿都坚称这次展览不是回顾展——尽管这肯定是川久保玲应得的。

大都会博物馆最近一次以在世时装设计师为主题的展览是在1983年，当时是《美国》杂志前主编戴安娜•弗里兰(Diana Vreeland)时尚，举办了一场展览，探索伊夫·圣罗兰它在当时和现在都被认为是20世纪最伟大的电影之一。两年前，也就是1981年，川久保玲在巴黎时装周上首次亮相，展示的系列从根本上重新审视了着装、服装制作和时尚的传统。他们被少数人尊敬，却被许多人唾骂。如今，它们似乎具有不可思议的先见之明:一种看待时尚的新方式，一种嵌入概念的新方式，一种将服装裁剪平而不是根据身体剪裁的新方式。这些衣服有不同的形式，不同的外观和不同的意图。

现年74岁的川久保玲仍在创作，她可能是我们这个时代最重要的时装设计师。她的作品中最激进的一点是，在她看来，她最近的很多作品根本不是时尚。从2014秋冬开始，她过去的8个系列被她自己描述为“不是衣服”。S/S14时装秀的标签是“身体的物品”，听起来像衣服的同义词，但更倾向于描述那些更像软雕塑的作品，而不是鸡尾酒礼服。他们似乎表达了对空间和维度的兴趣，而不是屈服于视觉效果。

Comme des Garçons的一件连衣裙往往层次丰富、结构复杂，在2D时装世界里，它不仅仅是3D。也许这些作品的第四个维度是一个内在维度——对软工程的探索。腰是怎么抱的?你的手臂在哪里?感觉如何?你必须置身于这些“非衣服”之中，才能真正理解川久保玲设计的建筑空间。亚博极速线上娱乐然而，她的最新设计规模巨大。

“衣服/不是衣服”的安装视图 — *“衣服/非衣服:绑定/未绑定”的安装视图。展览画册将于5月底在大都会艺术博物馆商店独家发售*

服装学院时装秀的非凡展览空间是由川久保玲设计的——八个月前，在波顿在巴黎举行的S/S17女装秀之后，她将这个完整的概念展示给了她。展览设计看起来不像一件巨大的衣服，但它有点像。川久保玲在电子邮件中说:“这是一样的，有着错综复杂的联系。”(她讨厌接受采访，很少接受采访，更很少亲自接受采访)。同样的目标源自同样的价值观——那就是创造。换句话说，总是有新东西。我不想让它看起来像博物馆展览。”

它不是。大都会第五大道的虹膜和B杰拉德康托展览馆的广阔空间被雕刻成壁龛、角落和缝隙，墙壁被故意抛起，将空间分开。整体效果既舒适又混乱，亲密又复杂。川久保玲说:“这是一个巨大的白色空间，由结构和雕塑组成，引导公众进行发现之旅。”

毫无疑问，在她迷宫般的设计中有一种旅行的感觉:部分重叠和混合，直线和曲线看似无序地相互碰撞。这个结构集合就像一个反乌托邦的城市景观。在不同的空间内，游客将看到川久保玲在过去40年创作的约150件作品。

她最近的“不是衣服”被强烈地表现出来。根据博尔顿的说法，川久保玲最初希望展览只展示这八个系列的作品，他不得不努力包括更早的作品。展览设计本身很容易与川久保玲最近的作品放在一起，作为另一件让人居住的非服装。“这是一种环境，”这位设计师说。这两者之间有着错综复杂的联系。它是不一个背景。(她完全用大写字母回复了我通过电子邮件提出的问题;重点是我的。)

博尔顿说:“我觉得身体的空间意识，以及身体在空间中的空间意识，是非常重要的。”在展览装置的最后几天，他在纽约接受电话采访。“即使是早期的作品也强调了身体和裙子之间的空隙。她通过降低身体开始和衣服开始的边界来开发这种空白。川久保玲对界限不感兴趣。

当被问及她是否意识到在博物馆展览中服装展示的规则——视线、玻璃、标签的惯例——她的回答很简单:“我从不遵守任何规则。博尔顿解释说，这个空间本身完全没有展览标志或描述。有一本小册子可以指导观众，如果他们愿意的话，但除此之外，他们的航行没有明显的导航。

波顿说:“这是一个完全白色的空间，包括衣服在内。”“你可以选择走进去，不带任何解释地体验。“灯光是由Thierry Dreyfus设计的，他还为Comme des Garçons巴黎时装秀制作和设计了灯光，故意消除阴影，给人一种……虚无的印象。”

日语单词μ可能意味着空虚，没有，或者只是一无所有。这对川久保玲来说是一个重要的概念。她不愿接受采访，反映出她不愿过度解释自己的工作。在时装秀结束后的后台，川久保玲没有像其他设计师那样布道，而是用简洁的短语，甚至是简单的词来总结她的系列:血与玫瑰，剪影的未来，碾压。说话《独立报》1995年，她说:“意义在于没有意义。”

这位设计师拒绝接受博尔顿的诠释——或者，至少是宣称这些诠释是他的，而不是她的。博尔顿说:“我想起了苏珊·桑塔格的文章《反对解读》。”“桑塔格基本上说，智力是评论家对艺术的报复，评论家不能做艺术，所以他们转而谈论艺术。主观性与客观性的对立，情感与理智的对立。川久保玲回应道:“我没有参照点。“她对展览设计的态度和她的服装一样。她用“能量、刺激、新美”来表达她希望观众在探索空间时的感受。

那个空间当然是她的空间。让一个活着的时装设计师——或艺术家，或任何人——直接参与他们作品的策划和展示通常是有问题的。策展人有一种视角，设计师有另一种视角。在这个例子中，展览设计是由川久保玲和博尔顿合作设计的，由大都会博物馆建造。没有外界的干扰——视觉是纯净的。博尔顿说:“她非常坚定，我也非常坚定，只有博物馆和丽。”“我们的衣服和展示它们的环境之间有着深刻的联系。实际上，我鼓励这种合作努力。”

然而，这里的合作就像是一场舞蹈，川久保玲构思建筑，博尔顿策划设计，这些元素被汇集在一个被设想为独特的创意努力的空间中。亚博极速线上娱乐“通常，我的工作方式是，你有一个策展，然后围绕策展设计一个设计概念。这几乎是相反的，”博尔顿说。川久保玲一如既往地避免简单的分类:“我不喜欢在我的作品中考虑边界和定义。”

原载于《Wallpaper》2017年6月刊* (W*219)

展览的灯光设计旨在消除阴影，给人一种虚无的印象 — 左图，Thierry Dreyfus为展览设计的灯光设计旨在消除阴影，给人一种虚无的印象。图为4月18日，大都会艺术博物馆服装学院馆长安德鲁·博尔顿(Andrew Bolton)在展览空间为Wallpaper*拍摄的照片。

Met商店 — 左，“设计/非设计”的安装视图。对，“衣服/不是衣服”的安装视图。*展览画册将于5月底在大都会艺术博物馆商店独家发售*

穿着裙子的人体模特 — “对象/主题”的安装视图。*展览画册将于5月底在大都会艺术博物馆商店独家发售*

信息

“川久保玲/Comme des Garçons“中间的艺术”展览将持续到9月4日。展览目录现已公开，包括川久保玲女装的摄影作品，包括尼古拉斯·艾伦·柯普、伊内兹和维努德、克雷格·麦克迪恩、布丽吉特·尼德梅尔和保罗·罗维西。另一套限量版展览画册，由尼古拉斯·艾伦·科普(Nicholas Alan Cope)拍摄装置摄影，马克·威格利(Mark Wigley)评论，将于5月底在大都会艺术博物馆商店(Met Store)发售。欲了解更多信息，请访问大都会第五大道网站(在新标签页打开)

地址

大都会第五大道
第五大道1000号
纽约NY 10028

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