2023年巴黎时装周:香奈儿致Miu Miu

2023年巴黎时装周看起来将以气候的方式结束时尚月——从法国历史悠久的品牌(路易威登、迪奥、香奈儿、圣罗兰和Hermès等)的壮观秀，到新一波新兴设计师在城市中的展示(Ester Manas、Ludovic de Saint Sernin、Ottolinger等)，欧洲时尚的精神家园一如既往地充满活力。九天日程中的新成员包括维多利亚·贝克汉姆的巴黎首秀，以Off-White艺术和形象总监的身份展示自己的愿景的Ib Kamara，以及一群日本设计师在经历了两年的新冠肺炎限制后重返女装界，包括Comme des Garçons、渡边淳弥和山ato Yohji(三宅一生也将展示自2011年以来的首个系列同名创始人今年早些时候去世）.

以下是2023年巴黎时装周的最佳服装。

2023年巴黎时装周的最佳服装

10月2日星期二

路易威登

(图片来源:路易威登提供)

路易威登的秀场布景——艺术家菲利普·帕雷诺的“跳动的怪物花”——就像一个充满镜子的游乐场大厅，一排排闪烁的灯泡和缓慢转动的镜子改变着透视和比例的感觉。类似的事情也发生在这个系列本身，Nicolas Ghesquière说这个系列关注的是女性气质——“美化它的复杂性，放大它，把它放在聚光灯下”。就这样，拉链被放大到一只手的大小;巨大的网眼带印在穿孔皮革裁剪上;装饰着路易威登字母组合的巨大口袋手袋，看起来就像该公司的钱包被放大了几倍。“这是一种重新评估服装及其附属品比例的风格练习，其中女性气质的准则不稳定，”该系列说明解释道。“无限大与无限小汇聚在剪影上，吸引人们多看一眼。”“结果是既强硬又好玩;这是一场近乎拜物教的庆祝活动，庆祝那些让路易威登独一无二的元素——象征性的字母组合，手袋的硬件——放大，突出显示，“给予他们应得的”。“他们是一个经久不衰的故事的守护者。”

缪缪

(图片来源:Miu Miu提供)

最近几季，缪西娅·普拉达在Miu Miu和她的同名品牌上都在寻找她所谓的“直接的想法”，上个月她和拉夫·西蒙斯在米兰举办了普拉达2023年春夏秀。它意味着对原型的、近乎平庸的服装的探索;Miu Miu这一季的开幕秀包括两件多层t恤和一件轻薄的针织衫，让人想起内衣的简约风格。“这个系列是关于从现实中诞生、为现实而生的时尚，是为了回到现实的背景中去，”她在展览说明中解释道。这不是一个毫无意义的时尚时代。”

这个实用的想法贯穿了整个集合。轻质尼龙派克大衣变成了有拉链的连衣裙。宽大的屁股包，前面有两个大口袋-牛仔或尼龙-低坐在腰部。可调节的钮扣贯穿始终;尼龙紧身胸衣与滑动释放扣紧固。她说:“现在不是创造时尚的好时机。”“对于这个系列，我想探索时尚的目的，它的原因。它在当今社会和文化中的作用。”

也就是说，审美反叛的时刻始终存在——毕竟，Miu Miu将自己描述为“叛逆而诱人”，是“缪西娅·普拉达创造力的无拘无束的写照”。混合人字拖靴有霓虹灯色调;一件简单的t恤和裙子上点缀了一些亮片花朵;一件夹克的下摆下面露出了杂乱的衬里。“时尚可以有超越实用性的意义和理由——装饰、吸引，就是一种意义。”但时尚的作用很重要——我不反对奢侈，但我反对炫耀。”

香奈儿

(图片来源:香奈儿提供)

1961年，加布里埃尔·香奈儿设计了法国女演员戴尔芬·塞里格在阿兰·雷纳斯的电影中所穿的裙子。去年在马里恩巴德是法国电影新浪潮的经典之作。在她的2023年春夏系列中，艺术总监Virginie Viard回顾了这一时刻，创作了一个更广泛地思考电影诱惑力量的系列。“那些我们看过的电影，那些让我们着迷的电影，那些我们为自己发明的电影，”维亚尔谈到这个系列的出发点时说。“玛丽恩巴德、新事物的模糊、加布里埃尔·香奈儿(Gabrielle Chanel)、卡尔·拉格菲尔德(Karl Lagerfeld)的魅力、夜晚、羽毛、亮片、高跟鞋。”

这些元素构成了维亚德的一个非常令人向往的系列，他正在慢慢地在这座房子里创造一个签名，以一种简单的感觉为定义，剥离，但仍然闪耀着微妙的魅力和工艺。在这里，羽毛的轻触和精致的闪闪发光的亮片装饰着裁剪精美的粗花呢剪裁，轻松的轮廓让人联想到服装去年在马里恩巴德以及直线的简洁性。在其他地方，拼接的图案、摄影版画和巧妙并列的元素给人一种拼贴的感觉。维亚尔说，我喜欢把事情搞混。

另一个电影影响来自克里斯汀·斯图尔特(Kristen Stewart)，她是美国女演员和家族缪斯。由伊内兹和维努德主演的电影在大屏幕上播放，作为t台的背景;斯图尔特本人就坐在前排观看。维亚尔说:“无论是她还是我设计的其他女性，我都需要让她们觉得自己喜欢这些衣服。”“但是，在我身边的人当中，她是最接近加布里埃尔·香奈儿的，至少在我的印象中是这样。”她了解香奈儿，了解它的服装。有了她，它变得更加现代。这个系列也是她的作品。”

10月1日星期一

Rokh

(图片来源:Rokh提供)

在Rokh, Rok Hwang使用女性衣橱的原型——风衣、定制西装、经典衬衫——作为他的系列的起点，将它们糅合成复杂的混合服装，这一季他将其命名为“非理性的观点”(the Irrational View)，这也是该系列的标题。“(它)通过将多个Rokh代码应用到一个具有现代视角的合理衣柜中，将衣柜的经典符号结合在一起，”系列说明解释道，这些代码跨越多个按钮、对角线剪裁和“多尺寸、不平衡的褶皱”。正是风衣——黄在前几季中探索过的一种服装——成为了这个系列的纽带，被重新塑造成各种形状，从长裙(就好像风衣的上半部分被洗掉了一样)到迷你定制夹克，由风衣的切面制成，色调略有不同。不对称的轮廓贯穿始终:plissé裙子有起伏的下摆，而裙子是斜切的，所以一侧轻轻地落在地板上。“编辑真实性，调整身份，”黄仁勋这样描述这个过程。“对不同身份和着装的不合理观点进行合理化;在工作过程中不断重复的装配和切割中发现了新的理解。”

朗万

(图片来源:Lanvin提供)

布鲁诺·西亚利(Bruno Sialelli)在2023年的春夏系列中唤起了“高定的情感和Lanvin的回忆”，这个系列的灵感来自春天的纯洁和清新。“刷新”可能是一个恰当的词——在最近几季的高魅力产品之后，这是一种更简洁的方法，是该公司为客户创造更广泛产品的举措的一部分。在约书亚·伍兹(Joshua Woods)的一部电影的背景下，Sialelli为这一季提出了一系列优雅的剪裁——有些在边缘保留原始，“原始与精致之间的交换，完美的未完成”——通常只有一颗纽扣，这成为该系列简约主义观点的象征。在其他地方，高定时装的影响来自于一种工艺感:macramé背心和连衣裙由刺绣丝绸苏塔什复杂地制作而成，而花朵成为了一个精致的主题，在整个过程中反复出现。Jeanne Lanvin自己的作品也为这个系列提供了灵感——绅士领带上的图形印花被印在radzimir和装饰的连衣裙和裙子上;Lanvin 20世纪20年代的长袍风格被plissé丝绸雪纺重新想象。“时装的严谨与情感的冲动相互作用，今天的态度与致敬过去的姿态，”该公司说。“简单的快乐，纯粹的快乐。”

Thom Browne

(图片来源:Thom Browne提供)

英国女演员格温多琳•克里斯蒂(Gwendoline Christie)说:“你知道，汤姆•布朗喜欢讲故事。”克里斯蒂是汤姆•布朗2023年春夏奢华发布会的compère网站的主角。这有点像灰姑娘的故事——一只巨大的半透明拖鞋放在t台的一端，环绕着加尼耶宫的镀金走廊——在半个小时左右的时间里，我们看到了一个系列，包括巨大的塔夫绸歌剧外套(在模特们第二次走秀时，外套被脱掉，露出里面的刺绣剪裁)，朋克风格的服装(包括自由尖刺发型)，对美国学院风剪裁的即兴表演，在全面结束之前构成杰克逊·罗德里格斯(MJ Rodriguez)驾驶着一辆闪闪发光的漂浮汽车(车盖上的装饰物是布朗标志性的达克斯猎犬赫克托(Hector)的迷你复制品)在场地里飞驰。在最后一集，克里斯蒂变身了，她穿着一件白色百褶裙——“最真实的自己”——和罗德里格斯一起在日落中飞驰而去。“在汤姆·布朗的世界里，”克里斯蒂在时装秀结束时说，“所有的男孩和女孩都适合穿这双鞋。”

Sacai

(图片来源:Sacai提供)

Sacai的Chitose Abe说她在这一季考虑的是自由，并指出她希望创造一个包含“积极、温和力量、尊严和快乐”的系列。在一个通风、光线充足的展示空间里，摆着数百张三原色的立方体形状的凳子，这个系列浓缩了一种无忧无虑的心情:超大的白色衬衫，沿着袖子剪开的夹克，带有深实用灵感口袋的连衣裙和裙子。一如既往，阿部提出了许多巧妙的混合服装——例如，双排扣运动上衣被重新设计为无袖褶皱上衣;前面有围裙式口袋的裤子——从闪闪发光的银色面料到闪闪发光的亮片，都是一种乐观的情绪。就像一件印有标语的t恤上写的那样:“我感觉一切都会好起来的。”

10月2日星期日

纪梵希

(图片来源:纪梵希提供)

一场倾盆大雨可能会打乱马修·M·威廉姆斯(Matthew M Williams)的首次女装个人秀——此前，他的女装系列曾出现在男女合穿的秀场上——尽管在表演时间短暂的云层中断证明是偶然的(似乎是在暗示，当威廉姆斯在t台鞠躬时，雨又开始了)。这一季，威廉姆斯说他想象着一场“跨大西洋的冲突”，在他的家乡美国和他现在居住的巴黎之间。该公司在一份声明中说:“纪梵希对美国电影的贡献激发了美国人对日常优雅的认知，通过纪梵希永恒的凝视，经典的巴黎时尚和休闲的洛杉矶酷相结合。”

在这个系列中，这种文化冲突产生于优雅的黑色剪裁——其中一个突出的是一件造型完美的无尾礼服夹克，镶板像紧身胸衣一样——和更休闲的21世纪风格元素之间的对立，从及膝工装短裤、水洗牛仔布到摩托车风格的手袋。一系列用亮片和水晶装饰的礼服可能是威廉姆斯迄今为止为该品牌设计的最讲究的服装——这是对品牌创始人休伯特·德·纪梵希(Hubert de Givenchy)天生对晚礼服的掌控的致敬。这位设计师说，一切都从休伯特开始。“我用我收养的巴黎人的眼睛，但也用我本能的美国人的眼睛，研究了他的档案。这个系列所反映的文化交流已经酝酿了很长时间。”

Ottolinger

(图片来源:Ottolinger提供)

柏林作家兼艺术家卡拉·汉高(Calla Henkel)在Ottolinger的S/S 2023系列中附上了一篇短文，“向后看就是死亡”。的确，在瑞士出生、总部位于柏林的Christa Bösch和Cosima Gadient的最新产品上，有一种明显的前进感，模特们在t台上疾驰(有些人还带着带轮子的行李箱，好像准备直接走出门去)。展览在光秃秃的白色床垫的海洋中进行——这些床垫兼作观众座位——Bösch。加迪特说，他们想象着你从床上爬起来，对即将到来的一天充满美好感觉的时刻。扭曲的皮夹克和折叠的裙子以二人组的解构风格创作，而露肤的轮廓——紧身针织胸罩上衣、透明印花背心、泳装上的运动风格——无疑会让那些已经投入了他们性感的、受90年代启发的服装的人感到满足(Bösch和Gadient的粉丝越来越多，从时装秀参与者穿的Ottolinger服装的数量就可以看出)。“你准备好了。你不会慢下来的，”汉高总结道。“你永远不会回头。这是奥托林杰的夏天。”

华伦天奴

(图片来源:Valentino提供)

上一季，皮耶罗保罗·皮乔利(Pierpaolo Piccioli)展示了一项粉色研究，在该系列的各种服装上使用了一种鲜明的粉色(这种颜色如此突出，它还推出了自己的Pantone颜色“Valentino pink PP”)。在这场秀上，这种颜色再次出现在众多身着该品牌服装的VIP服务员身上，这让皮乔里在t台上的大转弯更加鲜明。这一季，他选择了更为柔和的米色和棕色，旨在唤起人们的肤色，这是一个重新关注身体的系列的一部分。适应性强的紧身衣、弹力莱卡和塑形针织衫的设计是为了“解放形式”，而Valentino Toile Iconographe——该品牌的字母组合——包裹着模特的身体(从鞋子到紧身衣到礼服，再到脸上的化妆品)。色彩的闪烁展现了皮乔里独特的眼光——这里是大胆的黄色，华伦天奴的红色——而他通常令人印象深刻的工艺华丽，从精致的羽毛喷涂到令人难以置信的亮片和水晶作品，为这座房子增添了必要的魅力。

巴黎世家

(图片来源:Balenciaga提供)

“泥巴秀”是Demna为巴黎世家(Balenciaga)在巴黎郊区举行的最新展示的标题。一到这里，原因就很清楚了——秀场本身就是一个巨大的泥坑，被踩过的跑道上布满了水池(布景是由西班牙艺术家圣地亚哥·塞拉创作的;长期合作伙伴西塞尔·托拉斯(Sissel Tolaas)增强了香味。在一封信中，这位以运输t台秀闻名的格鲁吉亚设计师指出，这是一个“挖掘真相和脚踏实地”的隐喻。“我讨厌盒子，讨厌标签，也讨厌被贴上标签，”他写道。“时尚喜欢盒子和标签……时尚中的个人主义被降级为当下某个名人故事中的虚假潮流……我决定不再解释我的系列和设计，而是表达一种心态……你要么喜欢，要么不喜欢。”

这一声明为一系列挑衅的系列奠定了基础，这些系列继续流露出反乌托邦的情绪(上一季，他谈到了12岁时逃离阿布哈兹-格鲁吉亚战争的经历;模特们拖着他们的行李穿过北极苔原，同时也是对即将到来的气候危机的评论)。德姆纳说，这个系列是关于个人主义的:“你越想做自己，你就越会被打脸，”他说(的确，模特们看起来被打得遍体鳞伤，嘴唇都裂开了)。衣服和包被故意弄脏了——他在后台说，这些衣服的制作时间比他试图把它们做得完美要长——是他在巴黎世家(Balenciaga)标志性的各种衣服(保安制服、破旧的牛仔牛仔裤、连帽衫、超大皮夹克)的翻版。模特们走在路上，胸前绑着栩栩如生的婴儿玩偶，或者拿着皱巴巴的薯片包和脏兮兮的抱抱玩具。最后的造型有一种黑暗的魅力:缠绕在身上的连衣裙，亮片长袍，下摆拖在泥里。

他说，在黑暗之下，乐观的情绪潜伏着:“每一天都成为捍卫你独特身份的战场……但它是多么的不同啊。”“让我们让每个人都成为任何人，让爱而不是战争。”

10月1日星期六

Akris

(图片来源:Akris提供)

2011年瑞士艺术家Ugo Rondinone的作品为Akris的S/S 2023时装秀提供了背景，这也是该品牌成立100周年的纪念。用彩虹色字体写着“我们是诗”——作为压轴，一系列的裙子将与雕塑的颜色相呼应——它悬浮在东京宫的中央喷泉上，客人们眺望着远处的埃菲尔铁塔。这是瑞士品牌百年庆典的绝佳场所，现任创意总监阿尔伯特·克里姆勒(Albert Kriemler)从1978年至1992年的品牌档案中挑选了九件作品，在新系列中展出。他是在准备为一本即将出版的关于阿克里斯历史的书拍摄它们时发现它们的;他被这些作品出人意料的现代感所震撼，“立刻意识到我们必须与它们合作”。因此，开幕款是1978年首创的带领带的双面羊绒大衣;1989年的骆马衬衫和1983年的纳帕皮裤子。“有些设计不受时间的影响，”这些款式的收藏说明上写道。克里姆勒自己的作品同样具有永恒的品质，这一季以他精确、最少装饰的风格提供了一个全面的衣柜——从简单的大衣和简单的剪裁到轻薄的衬衫连衣裙，一些边缘有蕾丝(主题来自20世纪80年代的档案作品)。他在每个座位上留下的一封信中说，让我们称之为重新开始，一种暂停的激励，在这个点上，一切都可以重新出现或自我更新。 ‘A collection where past, present, and future co-exist. A look back to move forward into a new century.’

爱马仕

(图片来源:Hermès)

Nadège Vanhee-Cybulski想象她的女人在S/S 2023的“沙漠中的狂欢”-“声音从山后放射出来，伴随着黎明的漂移:她从未感觉过如此美丽的东西”，收集笔记中写道。事实上，巨大的地毯展示空间让人想起了沙漠景观;在展览的中心，一个沙丘的再现，随着展览的开始，它被投射出起伏的旋转颜色(“来自风景的颜色变得活跃起来，开始移动，闪烁着，就像液化了一样”)。范妮-西布尔斯基说，她想象着“回到大自然的中心生活”，这些作品与帐篷、蚊帐和吊床有关，这些功能性物品都是设计师典型的诱人风格。例如，一件雨衣在后面卷起来，露出透气的网状衬垫——让人想起帐篷门口的构造——而实用的细节，从钮扣到拉链开口，为原本奢华的单品增添了一种轻松的感觉。丰富的沙漠色彩——黄色、赭石、沙米色、棕色、红色和“黎明粉”——完成了这个令人回味的、运输的系列。

酯马纳斯基地

(图片来源:Ester Manas提供)

酯马纳斯基地2023年的S/S系列以“日落的身体”为主题，试图捕捉夏日傍晚的慵懒感觉——“一丝不挂的一天变成了盛装的夜晚”。创始人埃斯特·马纳斯和巴尔萨泽·德佩埃雷以“一刀切”的方法而闻名，他们的尺码从34-50(或S到3XL)不等，通常通过巧妙的设计技巧(例如可调节的背带系统)在一件衣服上使用。除此之外，他们的系列还充满了性感的感觉——“这是为那些凶猛、强壮、性感、真正想被看到的女人准备的，”马纳斯今年早些时候对Wallpaper*说——在这里，他们在阳光的亲吻下探索盐、海、沙和阳光的“快感”(“这个系列只关于快感”，注释上写道)。粉色、橙色、蓝色、薰衣草色和彩虹色的黑色(“就像一个充满希望的夜晚”)，各种各样的作品都有身体描摹、泳衣灵感的轮廓，以及女性的华丽——褶边和褶边、针织lurex的光泽——和闪光的皮肤。“它所有的变化都包含了舒适的理念，但不允许它本身是性感的，”这对夫妇说，最后的外观让人瞥见了即将与丹麦时尚品牌Ganni合作的短暂一瞥。“欢迎大家来。”

Andreas Kronthaler为Vivienne Westwood报道

(图片来源:Vivienne Westwood提供)

“这个系列是我的梦想，”Andreas Kronthaler在他的S/S 2023系列之前说，该系列从英国形而上学诗人约翰·多恩(John Donne)那里寻求灵感。他最近读到超无限:约翰·多恩的转变凯瑟琳·拉塞尔;在收藏笔记中，他引用了这本书中关于服装的一段话(对这位曾是詹姆斯一世朝廷成员的诗人来说，这段话特别有吸引力):“约翰·多恩明白，当我们穿上衣服时，我们是在向这个世界索取一些东西。所有的衣服都在说话:它们说渴望我，或者哦，无视我，或者赋予我的话比我不戴这顶帽子时你更严肃的态度。这给这个系列带来了一种戏剧般的文艺复兴风格——时装秀上，模特们一轮一轮地登上了一个木制舞台——从紧身上衣、紧身胸衣、蓬松的主教袖，到装饰着丝绸星星的丝绸提花(特别委托斯蒂芬·沃尔特斯(Stephen Walters)设计，“也许是英国仅剩下的一位丝绸织女”)。从20世纪80年代开始，Kronthaler就拥有了高耸的厚底鞋、紧身衣和男士内衣，除了上面提到的提花外，它完全是用硬料面料制作而成的。“我总是喜欢把新与旧结合起来，”设计师说。“穿上衣服既是一种声明，也是一种要求。”

9月30日星期五

Coperni

(图片来源:哥白尼提供)

如果你有一个Instagram账号，你很可能已经目睹了哥白尼惊险的闭幕表演:几乎全裸的贝拉·哈迪德(Bella Hadid)被喷上了Fabrican，这种液体在硬化后会形成一种可穿戴的纺织品(这种转变的速度如此之快，哈迪德在完成后不久就能穿着最小的吊带裙走在t台上)。“一种以最纯粹和最创新的方式升华女性身体的体验，试图让它不朽，”该系列的说明中写道，设计师Sébastien Meyer和Arnaud Vaillant也向“这个世界上的女性”致敬，因为她们的多样性(“献给你们，每个城市、每个沙漠、每个俱乐部的女性，她们放大了空间和氧气，但填补了空虚和阴影”)。的确，在病毒式结局之前的系列具有强烈的女性气质;在刺耳的电子音乐背景下，剪影被切割，剪裁锋利，鞋跟是有机玻璃。一系列全息图连衣裙和衬衫被雕刻到身体上;更精致的蕾丝点缀出现在紧身的衬裙上。最后一个亮点是价值10万欧元的纯金签名Swipe包——这是当晚第二个走红的时刻。

维多利亚·贝克汉姆

(图片来源:维多利亚·贝克汉姆提供)

Val-de-Grâce教堂的回廊为维多利亚·贝克汉姆在巴黎时装周的首次亮相提供了场地。此前曾在纽约和伦敦举办过时装秀，贝克汉姆称这次最新的举动是对该品牌既定“特征和准则”的“重新背景化”——尽管在很多方面感觉像是一次背离，贝克汉姆拥抱了更生动的性感表达(或者，正如该系列的说明所说，“对女性气质的拥抱”)。有以内衣为灵感的透明连衣裙，上面有大量的蕾丝;弯曲的，有轮廓的针织衫;乳胶紧身裤和紧身裤露出裙子下面或腰带线以上。一系列剪裁利落的单品让人联想到贝克汉姆过去的系列——这里，翻领的轮廓似乎是浮雕的。两件心形图案的连衣裙——由丝绸针织衫编织而成——呼应了这座城市的浪漫氛围，这种感觉在秀后的庆祝活动中继续存在，数百支蜡烛照亮了外面历史悠久的庭院。

三宅一生

(图片来源:Issey Miyake提供)

“我们认为设计是一个由好奇心驱使的过程，建立在全面探索的基础上——给生活带来欢乐、奇迹和希望，当然还有一丝玩趣，”三宅一生(Issey Miyake)创意总监近藤智(Satoshi Kondo)在其充满情感的S/S 2023时装秀之前写道，这场时装秀是对今年早些时候去世的同名品牌的致敬(在时装秀之前，这位日本设计师的肖像被投射到展览空间的墙上)。“一个会呼吸的形式”是这个系列的标题，它的雕塑形式——“揉捏、雕刻和塑造”，近藤描述这个过程——让人想起三屋一生对身体和轮廓的非凡掌控，以及它们是如何交织在一起的。该系列从近藤所谓的“躯干”开始，由相对暗淡的黑白色调的雕刻窗帘组成，然后转向更广阔的配色，这本身就是该品牌的标志。一如既往，创新工艺创造出了一种近乎超凡脱俗的品质——由回收聚酯纤维制成的有弹性的褶皱;创新的针织面料，像钉子一样从身体里伸出来——在运动中表现得最好(一组当代舞者在时装秀结束时展示了各种服装的灵活性)。附注说:“这是一种充满生命的形式，强健而生动。”“不被定义，不被限制，包围身体，解放思想。

洛伊

(图片来源:Loewe提供)

乔纳森·安德森(Jonathan Anderson)的Loewe最新时装秀的邀请函是一朵红球花，它光滑的红色花朵被包裹在一个细长的白色盒子里——“这是一种自然的产物，看起来像设计的对象，也被这样对待，”设计师这样评价它的吸引力。在秀场，一个巨大的玻璃纤维花卉复制品耸立在t台上;在开幕式上，花朵再次被复制——明亮的白色、石灰绿、经典的红色——大小不一，成为连衣裙上的硬胸花或从鞋子里冒出(另一对放在一件白色长袍的胸前，花蕊暗示地指向外面)。在他今年6月初的男装秀上——这是对自然与科技交叉的评论——大衣和运动鞋上长出了真正的草;亚博足球竞猜在这里，有机变成了无机，由玻璃纤维铸造而成。

这是安德森最近对我们消费图像方式的迷恋的延续;在Loewe和他的同名品牌中，超现实元素试图思考科技改变我们对世界的看法的方式——“我们是不是掉进了屏幕，变成了手机?”亚博足球竞猜他上个月在伦敦举行了JW安德森2023年S/S系列时装秀后说。在这里，他谈到了“锐化、剥离、超前思考……专注于线条、颜色、形状:服装的现实，在张力中，在精确中。”这意味着对轮廓的探索:马球针织溜冰裙被缩小了，衬衫被放大了。一件卫衣有几何边缘;从正面看，它是像素化的，就像在屏幕上观看一样。坚硬的胸甲——装饰着精致的花朵——远离身体，扭曲了形状。模特们的背带从臀部伸出来。

“我有点喜欢这种冥想的想法，”安德森说，并指出重复的外观是该系列“诡计”的一部分。你不知道这是否是你看到的表情，还是同一个人;它更专注。我觉得我开始享受剪影的过程了。”

9月29日星期四

里克•欧文斯

(图片来源:Rick Owens提供)

里克·欧文斯(Rick Owens)再次利用巴黎东京宫(Palais de Tokyo)巨大的前院——这一次，它的中央喷泉将巨大的水柱喷射到空中——作为一个系列的背景，灵感来自古埃及的人物，以及他小时候看过的圣经史诗(灵感点类似于他今年6月的男装秀，当时他谈到埃及时说，“我在其历史的偏远和规模中找到了极大的安慰”)。整个系列弥漫着一种仪式感:剪影披在身上(开场感觉就像是在模仿古典时代披着斗篷的雕像)，肩膀有尖顶，夹克的形状让人想起圣甲虫的外壳(古埃及人将这种生物视为永生的象征)。一个黑色连帽钟是修道院的比例，而最后一层薄纱——里克·欧文斯(Rick Owens)的舞会礼服——提供了一个戏剧性的接近。然而，最引人注目的是该系列的一种制作——一种超凡脱俗的“凝胶状”皮革，经过甘油处理后看起来很透明。

克洛伊

(图片来源:Chloé)

加布里埃拉·赫斯特(Gabriela Hearst)为Chloé的S/S 2023系列寻找了意想不到的灵感——核聚变能源，设计师称其为“大规模、和平、清洁的能源”(环境问题是赫斯特设计方法的核心，无论是在这里还是在她的同名品牌;在这里，她与ITER、英联邦聚变系统和Helion进行了技术研究)。亚博足球竞猜在昏暗的展览馆Vendôme举行的展览中，赫斯特特别关注了巨大的金属托卡马克——一种正在开发的强大的磁性设备，用于产生可控的热核聚变能量——在一系列弯曲的工业线条和金属装饰中唤起了它的圆形结构，而艺术家保罗·蒙蒂尔- coppa的闪烁激光装置“类似托卡马克中的磁铁”(它也给空间带来了夜总会或狂欢的感觉)。赫斯特说:“我很惊讶有这么多人不知道融合，我们有机会通过这个系列讲述积极的故事，让观众相互交流。”“用创造力来视觉化地表达我们所学到的东西是非常有益的。”

9月28日星期三

艾克妮工作室

(图片来源:Acne Studios提供)

Acne Studios的2023年春夏系列标志着这家总部位于斯德哥尔摩的品牌开始在巴黎展示其系列10周年。为了庆祝，约翰尼·约翰逊想象了一场“扭曲的婚礼派对”，这种情绪反映在全粉色的套装上，还有由美甲艺术家西尔维·麦克米伦设计的皱巴巴的缎子床单和贝壳装饰的大烛台。“我想为经典、俗套的婚礼增添色彩，从桌布到吊灯、新婚之夜的床单、新娘的鞋子、蝴蝶结和可爱的花朵，”约翰逊谈到这个系列本身时说。这个系列以该品牌不拘一格的松散风格重复了婚礼的原型。精致的蕾丝、花朵装饰的透明薄纱、少女的蝴蝶结和爱心营造出浪漫的氛围，而尖尖的配饰、破旧的皮革和该品牌标志性的牛仔布则形成了更强硬的对比。“我觉得婚礼很迷人，因为它总是一个大熔炉，它开启了很多审美选择，”约翰逊继续说道。“婚礼有可爱、俗气、甜蜜的一面，但也有严肃、紧张和脆弱的一面。”

行

(图片来源:The Row提供)

玛丽-凯特和阿什利·奥尔森继续将她们独特的禁欲奢侈品牌带到巴黎时装周，为2023年春夏系列展示了一个典型的克制-但完全令人满意的系列。当然，有很多华丽的外套——宽肩大衣，下摆几乎与地面接触;用手抓住胸部的沟槽——而性感的感觉来自于轮廓，巧妙地在腰部收紧，向臀部微微张开，或者透明的层次包裹着身体。从一件土布钩针编织的连衣裙和上衣——各种针织图案给人一种拼贴的感觉——到用数百颗闪闪发光的水晶错综复杂地缝制而成的精致网带，设计师们在探索手工的亲切感和不完美方面开辟了新的领域。

保罗•史密斯

(图片来源:Paul Smith提供)

“西装曾经代表求职面试或正式场合，但现在西装又很酷了，”保罗·史密斯(Paul Smith)在今年早些时候的2023春夏男装秀上说，这个主题延续到了这位设计师最新的女装系列中。在剪裁上的当代即兴创作提供了该系列的联系——一件有棱角的无袖运动上衣搭配定制的短裤，而三件套西装则搭配了配套的绸缎衬衫、覆盖式紧身胸衣和裤子(史密斯称这是对正装主流的更“年轻”的诠释)。在其他地方，一种下班后的情绪弥漫在这个系列中——史密斯说他特别从20世纪70年代和80年代的音乐偶像中获得了灵感——以邋遢的轮廓和无尾礼服为灵感的元素，“模糊了日与夜之间的界限”。尽管如此，这个系列仍然保留了一种坚定的放松情绪，轻柔的褶边连衣裙，超大的风衣，柔软的毛线，针织和缎面，体现了史密斯简单、随和的风格。

Courreges

(图片来源:Courrèges)

“流逝的时间，向前看，向后看”是尼古拉斯·迪·费利斯(Nicolas Di Felice)为Courrèges设计的最新系列的出发点，象征着一束沙子从天花板上倾泻到下面的圆形跑道上，就好像参与者被悬挂在一个巨大的沙漏中(这一景观由法国艺术家西奥·默西尔(Theo Mercier)创作;沙子是由“100%可再生原料”制成的坚果壳制成的。他向大海眺望(“时间回归自然”)，环形的沙土覆盖的t台也让人想起了海滩——头发皱褶的模特们手里拿着鞋子，就像第二天早上闲逛回家一样(到目前为止，在Di Felice任职期间，锐舞文化一直是他的先见之明)。它赋予了这个系列一定的流动性，参考了Di Felice时尚的极简主义和公司创始人的未来主义创新。举个例子，一系列的平底连衣裙从1974年的一款拉链连衣裙演变而来，而1981年的一款潜水服则“演变”成了一件皮夹克。金属吊带泳衣，带尖的硅胶连衣裙——它们独特的纹理让人想起珊瑚——和水肺面料完成了海滩边的外观，这是既可识别又意想不到的。他说，在展望未来的同时也要回顾过去。“这是一种为当下创造的方式。”

9月27日星期二

圣罗兰

(图片来源:圣罗兰提供)

“激进的流动性”描述了安东尼·瓦卡雷洛在圣罗兰2023年迷人的S/S秀上的表现，重新想象了美国舞蹈指导玛莎·格雷厄姆所穿的包裹紧身连衣裙——描绘了身体的线条，通常从头到脚伸展——透明的连帽晚礼服，这也让人想起了伊夫·圣罗兰在20世纪80年代的“卷尾裙”。事实上，这个时代被证明是这个系列的一个主题，尤其是一系列出色的力量肩外套——从细长的皮革风衣到优雅的及地羊毛大衣——取材于档案，但其大胆的造型具有现代感(这种电影般的轮廓一直是Vacarello最近几季的焦点)。这是一场重磅秀，以埃菲尔铁塔为背景，为巴黎时装周第一个全天的精彩表演画上了圆满的句号。

迪奥

(图片来源:迪奥提供)

佛罗伦萨贵妇凯瑟琳·德·美第奇已成为欧洲历史上最引人注目的人物之一，她通过与国王亨利二世的婚姻，将她的王国——意大利统一前的佛罗伦萨共和国——的财富带到16世纪的法国及其王室。其中，精致的布拉诺蕾丝、紧身胸衣和厚底高跟鞋，她的进口重塑了巴黎时尚，并可以说是定义了未来几个世纪的女性着装。德·美第奇的诱人魅力为玛丽亚·格拉齐亚·基乌里(Maria Grazia Chiuri)为迪奥设计的2023年春夏系列提供了出发点，该系列探索了女性通过时尚行使权力的能力。“时尚的力量变成了女性的艺术，”该系列的说明上写道。“一种发明的艺术，一次又一次地重新定义了巴黎这座城市。”

基乌里展示在法国艺术家伊娃·若斯潘(Eva Jospin)创作的富有巴洛克风格的纸板“洞穴”中，通过21世纪的镜头展现了德·美第奇的精神——从复杂的蕾丝到背带、紧身胸衣，以及丰富的仪式剪影(飘逸的袖子、齐肘的手套、象征性的刺绣)。以黑色为主的系列中融入了当代元素(德·美第奇在丈夫去世后只穿黑色;Chiuri指出，这是一种具有特殊视觉力量的颜色)，从纽扣到牛仔，以及工装裤、飞行员夹克和风衣。“时尚通过技巧与现实对话;宫廷的衣服都变了。”

当然，这个系列中有一条自传的线索——Grazia Chiuri本人是住在巴黎的意大利人;她也试图在城市和世界其他地方的人们的穿着方式上留下自己的印记。时间会证明基乌里自己的影响力，尽管她任职期间的成功——迪奥的收入估计在她任职期间增长了两倍，带来了近70亿美元的利润——表明她的系列引起了女性的共鸣，就像500年前德·美第奇的衣柜一样，包含了权力和欲望。

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