这样走:浏览2021年巴黎时装周

就在巴黎时装周开幕前几天，法国实施了新的Covid-19限制措施。马赛的酒吧和餐馆都关闭了。在巴黎，饮酒场所被要求在晚上10点关闭，公共场所禁止10人以上的聚会。作为最后一个举办S/S 2021展会、日程安排最庞大的城市，意大利一直受到旅行限制的困扰——从8月中旬开始，返回的英国公民需要接受14天的隔离，到宣布从法国抵达意大利的人必须接受Covid-19检测。巴黎是法国时尚产业的中心，每年有望创造100万个工作岗位和1500亿欧元的直接销售额。但对于这座“灯光之城”来说，时装秀必须继续下去，至少要以“虚拟”的形式进行。

包括香奈儿、迪奥和路易威登在内的法国时尚巨头举行了现场实体秀，地点包括自2005年以来关闭的前百货公司撒玛利亚丹的顶楼，以及蒙帕纳斯摩天大楼的屋顶，而包括巴黎世家、汤姆·布朗和新入职的威尔士·博纳在内的品牌则设计了创新的系列电影，布朗的故事中是三个奥运会运动员的故事。一周前在米兰，拉夫·西蒙斯(Raf Simons)和缪西娅·普拉达(Miuccia Prada)通过直播发布了他们的联合创意系列所以马修·威廉姆斯也在网上展示了他为纪梵希设计的第一个系列，几天前在Instagram上梳理了他的首个设计。

(图片来源:Adrien Dirand)

玛丽亚·格拉齐亚·基乌里(Maria Grazia Chiuri)可能为春季带来了更柔和的迪奥剪影——灵感来自于我们生活中被迫放松的生活——但她对该品牌秀场的布景设计并没有手软，这场秀场首次在TikTok上直播。在杜伊勒里花园的一个社交距离帐篷里，Chiuri邀请了意大利视觉艺术家和作家Lucia Marcucci，创作了7米高的彩色玻璃拼贴画，灵感来自2011年的艺术作品“Vetrata di poesia visiva”，由18个发光柱子组成。拼贴画在视觉上引起了Chiuri的共鸣，她将这种艺术形式作为一种工具来传达她的女权主义方法论。为了品牌2018秋冬秀，她在该品牌秀场的墙上贴满了挑衅性的杂志封面和口号，这个系列呼应了1968年巴黎的学生抗议活动。

如果迪奥的定义是紧身的轮廓，Chiuri则为春季放松了这种严格。模特们穿着宽松的薄纱长袍，睡袍形状的夹克，简单的燕尾服裤子和实用的cagulle。虽然她的轮廓是为我们在家的习惯而设计的，但细节却有一种逃避现实的élan，融合了游牧扎染、流苏、钩针和遥远的花朵。设计社交距离，但仍然有一个梦想。

(图片来源:press)

如果说有人会以技术上的坚韧来应对Covid-19的实用性，那就是哥白尼。该品牌把握当代生活的脉搏，将数字体验融入其设计DNA。在2021年S/S系列中，创始人Sébastien Meyer和Arnaud Valliant开发了“C+”，这是一种采用瑞士技术开发的保护性技术衫，重量轻、保湿且抗菌。亚博足球竞猜这种浸没在银离子中的面料被融入了流线型的设计中，就像松紧带的裤子和宽松的无扣衬衫一样，可以增强而不是限制身体。该系列在巴黎最高的摩天大楼的屋顶上展出，还以潜水服打底裤和技术运动夹克为特色，带有简单的拉链。

口罩和护目镜已经进入了全球配饰词典，Kenzo创意总监费利佩·奥利维拉·巴普蒂斯塔(Felipe Oliveira Baptista)在他为Kenzo设计的第二季作品中就利用了这一现象。他的灵感来自20世纪早期的一张照片，照片上一名男子戴着一顶3D结构蚊帐和一顶帽子(帽子上有一个用于烟斗的孔)，他创造了讲述软保护的剪影。模特们在法国国家酸奶研究所(Institut National des Jeunes Sourds)走在户外，她们穿着雨衣和档案印花薄纱兜帽，搭配养蜂人的帽子，其中一些帽子有透明的覆盖物，不仅能保护面部，还能保护整个身体。

(图片来源:Catwalk Imagery)

2020年，世界按照Marine Serre的末日设计愿景加速发展，提出了应对气候变化、环境和社会混乱的可持续轮廓。这些服装介于运动装和高级时装之间。在萨夏·巴宾和瑞安·杜比阿戈执导的电影《爱的法蒂》中，她呈现了一部令人印象深刻的科幻幻想电影，围绕实验室、自然景观和地下水世界的循环叙事。塞尔的演员们戴着巴拉克拉瓦帽，黑豹风格的贝雷帽和紧身衣，用回收的云纹背带和皮套武装自己，以应对剧变。

里克·欧文斯(Rick Owens)的设计背后也有一种末日盔甲。最近几季在美国，该品牌的作品采用了华丽摇滚明星和神话中的阿兹特克神的服装。今年春天，欧文斯在威尼斯丽都赌场前的一个广场上直播了一场秀——他在那里度过了夏天，也是“隔离”一词的起源，在黑死病期间，抵达港口的受感染船只被隔离了40天。这是对我们这个时代的一个恰当的暗示，该合集被命名为“Phlegethon”，指的是但丁笔下地狱中的一条河流神曲．欧文斯为他的地狱居民们配备了球肩夹克、流畅的长袍、皮热裤、厚底高筒靴和口罩。奶油粉、香蕉黄和糖果苹果红一反常态的乐观色调与那不勒斯的冰淇淋相呼应。欧文斯在他的时装秀笔记中说，“我可能只是喜欢一股威胁和恐惧的暗流所能激发的耸人听闻的感觉。”

Kiko Kostadinov的Laura和Deanna Fanning也很喜欢Pepto Bismol的粉色，她们在2021年的S/S系列中改进了该品牌的女装词汇，用大胆的色调和纹理尝试了维多利亚和70年代的形状。最突出的是以手工工艺为重点的褶皱和紧身连衣裙，它们在身体周围皱褶，复古的宽领剪裁，以及该品牌弯曲的Louis高跟鞋的更新，装饰着彩色的水晶珠子，并以角斗士踝带突出。

(图片来源:press)

威尔士·邦纳(Wales Bonner)首次在2021年的时装周上展出，但她的系列作品——由牙买加艺术家吉阿诺·爱德华兹(Jeano Edwards)拍摄的日落电影《想家》(Thinkin Home)中展出——是探索英国和加勒比地区之间流散联系的三个系列中的第二个。2020年的A/W“恋人摇滚”考虑的是20世纪70年代在伦敦的英国牙买加人社区——灵感来自邦纳父亲的家庭，以及悬挂在Lewisham青年俱乐部的青少年照片，“精华”探索了20世纪80年代初在她祖父的祖国舞厅音乐的起源。邦纳借鉴了奥古斯都·巴勃罗(Augustus Pablo)的风格，巴勃罗是牙买加的雷鬼音乐和配音唱片制作人和音乐家，她的系列演唱了舞厅的活力和流畅的英伦风格，以条纹长袍与剪裁相结合，流畅的针织衫和大胆的拼接灯芯绒为特色。该系列还延续了她与阿迪达斯Originals的合作，推出了修身贝壳套装和色块t恤。

“迷幻的乐观主义”是Acne Studios的Jonny Johansson对该品牌2021年S/S系列的总结，该系列旨在庆祝暂停体验生活的可能性。这个瑞典品牌将占星元素视为乐观的象征，与洛杉矶艺术家本·奎因(Ben Quinn)合作，在欧根纱束腰外衣上设计了一系列星星印花。约翰逊还专注于发光面料，在珠光棉、金属线和彩虹纸中寻找照明，并通过手工制作的细节来庆祝流畅和透明的轮廓。Akris的Albert Kriemler也在磷光中找到了灵感，即Imi Knoebel的发光雕塑．他与德国极简主义者合作了一系列荧光和充满活力的作品，与艺术家的图形和色彩重点相呼应全部作品包括长袍、宽松的连衣裙和别致的运动服。“克诺贝尔线、颜色或形状都能立刻被识别出来。它代表了此时此刻的感觉，”Kreimler解释道。“今天设计的东西明天就不应该过时。”

(图片来源:press)

对于回归实体展览形式，人们有不同的看法，乔纳森·安德森(Jonathan Anderson)是一位满足于寻找替代方法的设计师。在7月份的男装秀上，他为自己的同名品牌和他担任创意总监的西班牙品牌Loewe设计了一个“盒子里展示”的概念，包含了互动t台秀的灵感。在Loewe，该品牌2021年S/S男装设计被想象成一个灰色帆布索引卡盒——与M/M(巴黎)合作构思——里面装满了面料样本、一张唱片和一套快闪秀，灵感来自杜尚的“Boîte-en-valise”，艺术家把这个盒子放在行李箱里，里面装着他自己作品的微型专著。

对于2021年S/S女装，安德森打破了盒子的界限，创造了一个“墙上展示”，这是一个艺术家的作品集，展示了2021年S/S的外观，并搭配了交互式的短暂选择，鼓励其接受者沉浸在系列的元素中，就像观众在实体时装秀上一样。在instagram上热传的附加物品包括一卷由安西娅·汉密尔顿(Anthea Hamilton)设计的墙纸，以及一卷描绘春季庞大的建筑形状的边卷——用塔弗绸羽毛、英国绣花褶边、闪闪发光的结和XL褶加强了效果——配以洛伊(Loewe)绣有字母的剪刀、帆布工具包、画笔和胶水。

Nadège vaneh - cybulski也将重点放在印刷形式上，为Hermès的物理展览发送了一个收藏家的项目剪贴簿，由创意人员拍摄的大气图像包括壁纸*合作者Katrien De Blauwer．该品牌的配套系列是极简主义的大师级作品。露背塑身套装搭配最柔软的皮革及膝裙、带围巾的利落长裤，而披肩大衣的特点是把衣领卷起来，变成围巾。色调丰富而克制，包括焦糖色、冰糕黄和猩红色。春季最豪华的家居鞋?Hermès木屐，配有“H”细节皮革鞋面。

(图片来源:press)

保罗·史密斯——他钟爱的英国品牌今年迎来了50周年纪念日——沉浸在自己的个人历史中度过了春天。这位设计师的灵感来自于30多本假日相册，其中包括他和妻子波琳的快照。他在伦敦举办了一场实体或数字秀，而不是一场lookbook和记者招待会。“我们是通过电话设计的!史密斯笑着谈到了这个令人宽慰的乐观系列背后的创作过程，该系列以条纹剪裁面料的简易拉链夹克、丝绸裙子和印有放大档案玫瑰印花的沙滩短裤为特色，加上无结构的剪裁。一件双排扣夹克，带有触感的针刺针细节，灵感来自史密斯在哈瓦那旅行时发现的复古形状。他说:“如果人们一整年都穿着运动衫和t恤，我们就得让他们重新穿起来。”

Miu Miu的春季新品也带有怀旧色彩，主打超级甜美的少女轮廓，比如运动服上衣搭配复古三角裤、条纹吊带衫和网球裙、针织polo衫和塑料托盘闪闪发光的迷你裙。它讲述了梳妆打扮时的天真快乐，并以一种崇高的庆祝语气表达出来。

(图片来源:press)

设计师们利用全球封锁期间的停工时间来重新考虑他们品牌的核心价值。在世界各地的时尚城市，品牌都推出了精简版或流线型的系列，减少了外观，增加了重点。这一概念引起了设计师近藤聪的共鸣，他被三宅一生(Issey Miyake)上一个2020秋冬系列从东京运送到巴黎的货运箱的数量所困扰，构思了一个紧凑的系列，可以装在一个盒子里。S/S 2021以许多收缩风格的剪影为特色，体现了该品牌在面料开发和创新方面的实力，从可以折叠成服装袋的技术派克大衣和雨披，到可以卷成海绵形状的锯齿形针织图案上衣和连衣裙。

Y/Project的Glenn Martens也展示了一个唤起实验性品牌“本质意义”的愿景。为庆祝其混合轮廓的多功能性，配套的“如何穿”电影展示了如何将拉链和拉链结合起来塑造衣服。在夏帕瑞丽(Schiaparelli)，丹尼尔·罗森贝里(Daniel Rosenberry)为该品牌设计的第三个系列也聚焦于“最佳面料的基本轮廓”，吸收了高级定制中注重手工的华丽设计，比如该品牌标志性的热粉色裤装，上面印有罗夏墨迹测试(Rorschach)为中心的印花，德尔菲礼服和链饰衬衫。这些轮廓一点也不害羞，搭配着带有鼻子和钥匙细节的锤击金珠宝——房子的超现实主义象征。

(图片来源:press)

虽然很少有人能亲自参加巴黎的春季时装秀，但各大品牌选择了庆祝这座城市本身。在Ami，该品牌在塞纳河畔举行了其女装系列的第一场秀。与前几季相比，模特们在décolletage秀场上穿着镂空连衣裙，格子铅笔裙搭配细带背心，灵感来自于90年代的晚装。城市景观也启发了帕科·拉巴尼(Paco Rabanne)在Espace commmines举办的精简实体秀的配乐，该品牌以迪斯科为中心的造型给人一种轻松、白天的轻松感。在今年的大部分时间里沉寂的怀旧声音伴随着这个系列，比如狗叫、警笛、汽车指示和自行车铃声。

时尚的游手好闲者也是焦点。在一个以音乐视频形式呈现的数字电影中，巴黎世家的S/S 2021模特在黑暗中沿着塞纳河大步走向Vendôme广场，模仿科里·哈特(Corey Hart)的电子流行歌曲《夜晚的太阳镜》(墨镜)，穿着锁子甲连衣裙和混合运动装，穿着松软的酒店拖鞋和遮阳伞。Rokh的Rok Hwang也着迷于晚上在外面散步的概念——这是我们最近几个月都很喜欢的一种消遣——回想起十几岁时住在德克萨斯州奥斯汀时和朋友们一起散步的经历。该品牌的电影秀电影以一个超凡脱世的地点为背景，以战斗形式的现代闲逛者为特色，包括褶皱和格子维多利亚式连衣裙，上面有皮革背带。

(图片来源:press)

在纪梵希的首次亮相中，1017 ALYX 9SM的创始人马修·威廉姆斯(Matthew Williams)一周前在Instagram上公布了他2021年S/S秀的片段，并发布了由尼克·奈特(Nick Knight)镜头拍摄的链子和挂锁的低保真特写照片。硬件对于设计师的愿景至关重要，这在一个令人惊讶的低调的lookbook中被揭示出来，金属元素被设计为令人垂涎的标志的豪华诠释。威廉姆斯从以z世代为中心的街头服饰视角来审视这家历史悠久的高级定制时装公司的准则，以时尚的建筑造型为特色，比如方肩皮斗篷搭配轻薄的珠宝礼服，剪裁严谨，露背的筒形连衣裙诱人。威廉姆斯向之前的创意总监致敬，用动物风格的配饰来庆祝亚历山大·麦昆(Alexander McQueen)的任期，比如弯弯曲曲的牛角跟凉鞋和有圆角的鹿角帽，还向里卡多·蒂西(Riccardo Tisci)致敬，用一款以硬件为中心的改进版安提戈纳(Antigona)包，这款包是20世纪头十年超模们的最爱。威廉的z世代粉丝称这一系列是未来事物的“样本”，他们将关注接下来会发生什么。

(图片来源:press)

香奈儿是今年众多红毯品牌中的一个，在无数场合被取消了，尽管茱莉亚·加纳和希拉·哈斯选择穿着香奈儿参加艾美奖有史以来第一次“植物”颁奖典礼。创意总监Virgine Viard有着典型的漫不经心的心态，在为2021年S/S拍照之前，她被女演员下班的态度所吸引。在节目的新闻发布会上，她谈到了女性“她们的态度和穿着有点不协调”——这是今年许多人都经历过的感觉，为视觉晚宴和屏幕活动盛装打扮。在巴黎大皇宫内的一场时装秀上，模特们走在一个巨大的好莱坞风格的香奈儿标志前——由巨大的脚手架竖立起来的品牌字母——穿着流畅的不对称连衣裙、露肩裙装、亮片百慕大短裤和霓虹灯灵感的标语t恤。这部剧颂扬了电影中的逃避主义，其中一种是植根于现实的。

约翰·加利亚诺(John Galliano)也被当今的着装准则所吸引，他剖析了Maison Margiela的手工系列中使用的高级定制造型和技术，创造了空灵、精细制作和前卫的作品，这些作品在《S.W.A.L.》中呈现《K 2’》是尼克·奈特执导的该品牌7月份视频的续集。在这部40分钟的电影中，加利亚诺的工作室和托斯卡纳一处庞大的庄园之间穿梭着合适的场景，在那里，加利亚诺的模特们跳着探戈，让人们深入了解了一个系列背后的创作过程。

路易威登的Nicolas Ghesquière也被“介于服装之间”的概念所吸引，这反映了当今暂停的生活方式，介于西装和运动服之间，在家穿的衣服和梦想外出的衣服之间。这个品牌通常在卢浮宫的各个区域展出，从贝聿明设计的Cour Marly到地下的Pavillon de l’horloge，现在却搬到了路威酩轩集团旗下的La Samaritane百货商店的顶楼，这家百货商店自2005年以来一直关闭进行翻新。在物理和数字融合的展示中，装饰艺术建筑和新艺术壁画被绿色屏幕元素抵消，向家中的观众展示了维姆·文德斯(Wim Wend亚博极速线上娱乐ers)的《欲望之翼》(Wings of Desire)片段。Ghesquière的“风格模糊”造型主打上世纪80年代的权力套装、锁子甲迷你裙和慵懒的针织衫。廓形看起来很优雅，比如木板短裤搭配长外套和印有“和平”字样的t恤。这场秀总结了一个在网络和实体领域穿梭的季节，创造出迎合当今日新月异的生活方式的服装，而这种生活方式在春天没有任何稳定的迹象。