2023年巴黎时装周男装S/S: Loewe到Hermès

从乔纳森·安德森(Jonathan Anderson)在Loewe设计的对科技和亚博足球竞猜自然的探索(包括小草发芽的服装)，到Hermès的一个系列，在雨天里创造了“一个明亮、充满活力的夏天”，这是巴黎时装周2023年春夏男装的最佳作品

Loewe S/S 2023。摄影:Molly Lowe

(图片来源:Molly Lowe)

通过杰克苔藓

最后一次更新10月7日

随着巴黎男装周的到来，男装季将在本周继续进行，这将是一个涵盖当地重量级人物的完整日程安排迪奥，纪梵希而且路易威登他们当中，还有新一代的人才重新定义了这座城市。期待巴黎各个地区的壮观景象——从里克•欧文斯从东京宫前院燃烧的火球，到东京宫的一个长满野花的翠绿花园迪奥以及一系列关于S/S 2023赛季的提议。在这里，在一份正在进行的报告中，我们发现了2023年巴黎时装周男装的最佳看点。

2023年巴黎时装周最佳男装

6月26日星期日

席琳·桀傲

2002年1月，东京宫尚未完工;当代艺术博物馆位于1937年为巴黎国际展览而建的一座巨大的装饰建筑内，赫迪·斯理曼在这里展示了他2002年的秋冬系列迪奥人。2022年6月26日，周日，巴黎男装周结束，这位法国设计师回到了会场，尽管情况有所不同——现在，他是Celine男装和女装的创意总监，而外面成千上万的青少年人群(大多数人在等待韩国流行乐队Blackpink的Lisa的到来)证明了Slimane现在拥有的文化影响力。展览在博物馆的一个侧翼内举行，侧翼位于宽敞的前院一侧，下面悬挂着卡尔德式的金色手机(这是斯理曼自己的想象)，该系列是设计师在房子里的标准的激烈演变，将高级奢华与叛逆的摇滚感性融合在一起(他将其命名为“功能失调”(functional)包豪斯”)。这场展览以一件装饰华丽的西装外套开始，外套外悬挂着珠子、珍珠和水晶，搭配白色衬衫和黑色领带，其细如针的形状让人想起斯理曼20年前在该空间展示的衣服。设计师的标志在整个系列中都很明显:窄皮裤、深色太阳镜、巨蟒、亮片和细条纹的套装，以及新的繁复设计——其中包括飘飘的及踝长裙、流苏披风和淑女式的挎在肩上的链条手袋。由纽约乐队Gustaf伴奏，这个系列继续完善了Slimane对这座历史建筑的独特愿景，以他的形象建造，但具有不断增长的-不可否认的诱惑-吸引力。

高田贤三

Kenzo的展示空间悬挂着三角旗——在美国大学体育赛事中飘扬的三角形旗帜——为Nigo为该品牌设计的第二季系列奠定了基础，这位日本设计师指出，该系列的灵感来自于毕业典礼或毕业典礼的概念。最初的参考来自高田贤三(Kenzo Takada)的一个系列，当时同名品牌还在厂牌上，这让人想起了学校的运动会。在这里，Nigo将其与20世纪80年代日本“DC品牌热潮”(DC代表“设计师”和“角色”)的记忆融合在一起，当时日本年轻人接受了与传统父母相反的好玩的新着装方式，而同一时期大量日本设计师也进入了巴黎。尼戈说，正是这种对立——日本“当地休闲流行的角色标签的涌入”与“对巴黎时尚文化的向往”——激发了这个系列的活力，将罂粟花图案(卡通“博克”花、拼凑的蛇和老虎、水手帽)与高田在巴黎系列的剪影相结合。结果，这个系列在最初的迭代中抓住了Kenzo的精神，这个品牌因跨大陆的交流而充满活力。

6月25日星期六

爱马仕

在Manufacture des Gobelins的鹅卵石小路上，一阵小雨并没有影响Véronique Nichanian的阳光郊游，在担任该品牌男装领域艺术总监30多年后，她仍然很高兴。事实上，这个系列以一件生动的羊绒针织衫上的落日开始，尼沙尼安指出，她想要召唤出“一个明亮、充满活力的夏天，以及在一起的快乐”。这样的出发点导致了一系列的轻盈，在色调上，房子被称为柠檬汁、甜瓜、丁香、泡泡糖和泻湖，每一种都表达了设计师对色彩的独特眼光(Nichanian和她的团队自己开发了所有的面料，以创造一个独特的季节性调色板)。简单的连帽派克大衣和背心——各种质地，从技术缎面到麂皮小牛皮——轻便的衬衫夹克，皱褶的亚麻背心和棉质衬衫都为这个夏天增添了气氛。完成这一造型的是该公司的“Haut à Courroies”包的一个版本，上面有扭曲的格子——正如Nichanian指出的那样，让人联想到游泳池的瓷砖，就像透过水看到的那样。

洛伊

在地平线上，乔纳森·安德森的模特们走下一个巨大的白色斜坡，进入视野。安德森在后台解释说，这个场景是关于逆光的力量来提取剪影。这种“高清”轮廓是这位设计师设计的一个设计紧凑的系列的一个标志性特征:它融合了浮华和紧身、臃肿的皮衫和紧身夹克，以及贴在身上的loewe品牌打底裤和缩水的衬衫和内衣，就像被浇了水一样。这个系列的另一个核心是对自然和科技的探索——真正的草是从夹克和鞋子里长出来的，而在另一个极端，蜜蜂、热热鱼和水仙花的视频剪辑出现亚博足球竞猜在模特胸前的屏幕上(关于最后一个，他谈到了我们的脸被iPhone屏幕消耗的想法)。与他的许多系列一样，这是一位深思熟虑的设计师的想法，他把这个过程比作20世纪70年代的某个时刻，当时人们会服用LSD，以便想出如何在快速变化的世界中继续生存的解决方案。安德森说:“我认为我们正以一种奇怪的方式被困在一种教条中。”“(这个系列)不是对这个世界正在发生的事情的看法，而是如果我们进行实验，那么我们可能会在时尚界找到不同的方法，从而取得进步。”

克雷格绿

克雷格·格林(Craig Green)在Musée de l’homme举办了他的第二场巴黎时装周时装秀;后来，他说，这个地点启发了一个系列，这个系列探索了“被授勋的人”的概念，这些人大多是士兵，因勇敢和荣誉的壮举而获得勋章。因此，开场部分给人一种军事严谨的感觉——尽管是通过格林的概念镜头——穿着西装的模特们带着各种各样的配件，他们的造型灵感来自第二次世界大战期间放在手表上的防尘罩(放在衣服上的更大的雕塑形式还包括梯子、马镫和马鞍)。格林说:“(一个被装饰过的人)的意思听起来很奇怪，你是在装饰一些东西让它看起来更好。”“(在这里)我们想做一个非常有用的人，所以我们加了一个马鞍和梯子。但也有概念性的物品，比如你不能喝的罐子，或者你不能进入的行李箱。”

它为格林的系列奠定了基调，格林在系列中尝试了各种各样的男装原型——其中包括牛仔布(低背带，棉质“内衣”缝在腰带上)，英式运动服(受学校运动盾牌启发而设计的彩色斗篷)，以及剪裁(这里覆盖着向外延伸的僵硬蝴蝶结，形成独特的轮廓)。他说，他在想当你“长大了，更聪明了”，决定你想成为谁的那一刻——“你在生命的什么时候会停止成为蝙蝠侠?”他在后台沉思着。如果这意味着格林被拉回了日常生活，那么最终的结果绝不是——模特背上的帐篷一样的结构，生动的色彩和利落的金属，所有这些都为这个系列增添了不仅仅是理性和参考，还有情感和本能。“这些人有一个遥远的新高峰要攀登，”格林自己开始攀登新高度的一本文集的附注上写道。

6月24日星期五

Officine兴业银行

Officine Générale创始人Pierre Mahéo在他的每一个系列中都附上一封信，这是一封诚挚的、往往是发自内心的宣言，讲述了他现在的位置，以及对下一季的期待。在国家档案馆Musée des Archives Nationales宁静的庭院里举行的2023年春夏时装展上，Mahéo写道，他并没有“急于改变所有的东西”，这句话很可能是他长期策略的咒语，他的一贯做法是缓慢地发展标志性服装，而不是追逐季节性的奇思怪想。也就是说，对于这个系列——也是该品牌的十周年纪念——Maheo指出，他享受着“男装的更多自由”，找到了一种“微妙的冷漠”，通过剪裁、面料和印花模糊了他的女装和男装作品之间的界限。他说:“这些新奇的单品穿起来很开心。”

Comme des Garçons

一些邪教恐怖电影的主题音乐-其中万圣节而且《惊魂记》——为川久保玲(Rei Kawakubo)最新的男装系列提供了配乐，该系列的到来有一种场合感(这场秀是Comme des Garçons这是自疫情前以来首次在巴黎举行。川久保玲将这个系列称为“另一种朋克”，并以中世纪的宫廷小丑为灵感来源。“他们通常是国王的亲密顾问……他们来自不同的世界，有着独到的思维方式，他们有权畅所欲言，给出诚实的见解和建议。我想这些小丑可能有朋克精神，”她说。因此，模特们戴着奇怪的扭曲脸的面具走在t台上，每个面具都是古董(据该品牌的另一个消息称，有些已经有100多年的历史了)，而其他服装则有小丑般的感觉——从小丑钻石和碰撞格子到黄色和红色的圆头鞋。在其他地方，川久保玲证明了她对廓形和剪裁的精通——一件夹克可能会有第二对袖子，一件礼服外套向硬灯罩般的下摆展开——这些都是过去两年在巴黎被错过的东西。

迪奥男装

金·琼斯的每一个系列迪奥追踪到房子的创始人;在这里，他望向诺曼底格兰维尔的海滨别墅，那里是克里斯蒂安迪奥长大的。它最著名的可能是它的玫瑰花园，这是先生常年的灵感来源迪奥最初是由他的母亲玛德琳照料的。在巴黎Val-de-Grâce的一个巨大的白色盒子里，琼斯重建了这座房子，周围是一个属于自己的花园——草地和五颜六色的野花，都是为这个场合而种的(背景看起来像远处的海洋)。在空间的另一侧，是另一座房子，让人想起西苏塞克斯的查尔斯顿，20世纪初布卢姆茨伯里派(Jones自己的灵感来源)在这里生活和工作。其中有艺术家邓肯·格兰特(Duncan Grant)，他本人就是一个狂热的园丁，和凡妮莎·贝尔(Vanessa Bell)一起拥有这座房子，他的作品启发了该系列的一系列毛衣。“一场穿越时空的迷人之旅，”笔记中描述了这些富有想象力的跳跃，通过这些跳跃，花园成为了中心:围裙被重塑为不对称的披肩，绣有精致花朵的园艺手套，笼子状的太阳帽让人想起迪奥坎纳奇的主题。不过，最令人印象深刻的是一系列基于迪奥的“Bar”夹克;每一件由近乎透明的丝绸欧根纱制作的外套都像幽灵一样展示了下面复杂的工艺，重新想象了这家公司无与伦比的历史。

保罗•史密斯

在他2023年S/S男装秀的后台，这是这位英国设计师自疫情前在巴黎的首次男装秀保罗•史密斯他说，他目睹了裁缝需求的复苏，尤其是年轻消费者。他说:“西装曾经代表求职面试或正式场合，但现在西装又很酷了。”他指出，传统的着装标准也随之放松(他举了一个例子，一个家族朋友的儿子为毕业典礼买了一套亮橙色的西装)。史密斯自己对原型服装的重新构想的核心是对三件套的新主张，用内衬干净的v领披风取代马甲，并沿着侧缝用拉链固定。史密斯说，在造型上，这条裙子有20世纪80年代的元素——“低调，有点大”，颜色横跨薰衣草、浅灰色、开心果色、油灰和“非常好的深海军蓝”。其他作品的灵感来自设计师所说的“艺术画廊的一天，一个现代工作衣柜”，剪裁与剪裁一样轻松。

Junya Watanabe，伙计

渡边淳弥带着“以一种俏皮的方式”向流行艺术致敬的系列重返巴黎。因此，在渡边的标志性作品中——以工作服为灵感的夹克、拼接的牛仔布、方方正正的剪裁——出现了许多与这一流派同音的艺术家的印花，包括安迪·沃霍尔、让-米歇尔·巴斯奎特、罗伊·利希滕斯坦和基思·哈林，而可口可乐、本田和Netflix的标志则重复了波普艺术模仿和颠覆消费文化图标的愿望。和最近几季一样，渡边捷雄也利用这个系列推出了许多其他合作产品，包括Levi’s、Brooks Brothers、New Balance和karimor，为日常生活提供了完整的建议。

6月23日星期四

Ami

这部电影天使爱美丽以巴黎蒙马特区波希米亚风格的街道为背景;在Ami S/S 2023年秀场上，她——或者至少是在银幕上让这个角色永垂不朽的女演员奥黛丽·塔图(Audrey Tatou)——回到了她的故土，在Sacré-Coeur大教堂的台阶上举行了一场秀(以巴黎的最高点之一而闻名，这座城市在秀场下面伸展开来)。这位演员的出现引领了包括模特Karen Elson, Mariacarla Boscono, Sasha Pivovarova和Liya Kebede在内的高瓦阵容，在这个系列中，创意总监Alexandre Mattiussi向带有上世纪60年代色彩的巴黎风格致敬——经典风衣，双排扣海军蓝西装外套，布列塔尼条纹等等。色彩的镜头(比如一件特别鲜艳的粉色大衣)，对比简洁和超大的轮廓，以及运动服启发的元素使整个造型现代化。“在巴黎，无论我住在哪里，我总能从窗户瞥见Sacré-Cœur，”Mattiussi谈到这个系列的出发点时说。“蒙马特是这座城市精神的集中体现，它的坦率和活力，它的资产阶级和波西米亚身份交织在一起。”

德赖斯·范诺顿

“不寻常的优雅”开头的注释德赖斯·范诺顿的s / s 2023男装系列，这些词完全可以描述这位比利时设计师的整体作品(在他的服装中，精致的外表往往掩盖着更意想不到的灵感)。这一季，范·诺滕在一个多层停车场的混凝土屋顶上展示了这个系列，太阳在远处的天线上落山，他着眼于历史上的男性亚文化，尤其是Zazous，这是一群热爱爵士乐的狂欢者，他们在二战期间出现在巴黎(“年轻人穿着他们被认为是华丽的服饰，舞动着他们的烦恼”)。因此，服装有一种粗俗的、黑暗后的品质——宽腿细条纹剪裁、不系扣子的丝绸衬衫、背心上衣——与20世纪80年代伦敦水牛运动(Buffalo movement)更强硬、DIY的精神(蟒纹牛仔靴、摩托车越野赛夹克、大量碰撞的印花)相冲突。在欢快的音乐背景下，这种组合似乎浓缩了范诺顿内心的魔力——那种“不同寻常的优雅”——并让一位时尚大师欢迎他重返巴黎时装周t台。

路易威登

维吉尔Abloh的第一个系列路易威登在黄砖铺成的路上举行;在这里，已故Abloh设计团队的最后一个系列——今年晚些时候将任命新的创意总监——那条黄砖路变成了一个巨大的扭曲斜坡，与会者坐在上面。这是对Abloh在房子里无限的、近乎孩童般的想象力的恰当致敬，他的愿景继续在这一季的造型中产生共鸣:一件夹克上装饰着几十架纸飞机，模特们背上背着印有字母的扬声器，一件机车夹克在胸前摆动，大胆的色彩和形式贯穿始终。这证明了Abloh经久不衰——而且一眼就能认出——的视觉特征。音乐由佛罗里达农工大学(Florida A&M University)的军乐队提供，音乐家肯德里克·拉马尔(Kendrick Lamar)戴着荆棘王冠，通过麦克风向Abloh献上了颂歌:“维吉尔永生，”他一直重复到表演结束。

里克•欧文斯

里克•欧文斯她最新的收藏始于最近的一次埃及之行。设计师说:“我在它的偏远和历史规模中找到了很大的安慰。”“我个人的担忧和不适在这种永恒面前显得微不足道。他将其命名为“Edfu”，以一座埃及神庙命名，在这里以一种符合灵感的戏剧性方式呈现，看到客人们聚集在东京宫宏伟的装饰前院周围。在它中央的水池里有一只鹤;随着表演的进行，一群技术人员夹在巨大的球体上，这些球体被点燃，升起，燃烧后从高处落入水中(这个过程重复了三次)。“炽热的太阳划过天空，一次又一次地落在地上……从时间开始就毫无意义的破坏，”设计师说。在这种世界末日的场景中，欧文斯提出了以“秩序和纪律”为定义的服装:以防撕裂尼龙(包括使用“世界上最坚固的面料”Dyneema)为面料的线条分明的剪裁，用窄腰带束腰的廓形，以及用彩色粘胶和皮革制成的紧身上衣。

Homme Plissé三宅一生

“设计不是为了哲学，而是为了生活。三宅一生的座右铭，也许最能体现这一点的是Homme Plissé，这是技术褶皱服装的主要品牌分支，这些服装防皱，适合旅行。它们也是为运动而设计的——这就是设计的轻松，穿上各种各样的服装可以感受到类似运动服的自由。这一点在该品牌2023年的S/S秀上得到了体现，在最新的系列中，一群表演者表演了越来越令人印象深刻的杂技表演(其他人只是来回跑)。这个系列的设计延续了Homme Plissé的标志性作品，不过在这里，新的主题出现了，包括一系列的翻盖口袋，让服装有了一种新的实用感，或者一件可以折叠并固定在下摆的夹克，让它的长度变短。该品牌表示，扭曲和弯曲的线条贯穿了整个系列，这是对花朵和花瓶之间对比的一种致敬。

6月22日星期三

Y /项目

格伦·马滕斯(Glenn Martens)是那种喜欢在一个系列中遵循一个想法的设计师，以一种感觉像玩的方式重复特定的执着。事实上，在昨天他的2023 S/S系列的后台——这是一次男女合穿的发布会，也展出了他与让-保罗·高缇耶(Jean-Paul Gaultier)合作的作品——他说，这样的实验是他希望他的客户在离开t台和进入衣柜后与他的服装互动的方式(“我们总是试图邀请我们的客户欣赏这些服装，并与它们一起玩，”他说)。举个例子:一系列嵌入金属丝的衣服——腰带、抗重力背心、牛仔裙——可以被穿着者重新塑造成大胆的新形式。在其他地方，错视画法是该系列的定义主题，马丁斯开玩笑地将他过去的Y/Project造型印在新服装上——设计师说，这是一种重新探索该品牌标志的方式。

纪梵希

在历史悠久的École-Militaire跑道中央，纪梵希竖立着一个巨大的白色盒子，散发着凉爽的雾霾;在它周围，一潭浅水映出灰色的天空。这片水域将成为创意总监马修·M·威廉姆斯(Matthew M Williams)首次男装个人秀的t台，模特们在水面上戏水(这与设计师自己的品牌1019 Alyx 9SM形成了恰当的对比，在伦敦的展览会上展出)米兰时装周男装上周，模特们在一个废弃的空游泳池里散步)。这样的场面很适合这样一个豪门纪梵希在这里，该品牌推出了一个系列，通过其工作室的精湛技艺，对当代男装进行探索。威廉姆斯指出，他期待着他的祖国美国的制服，以及在他的轨道上的音乐家和创意人员的提升纪梵希——装饰华丽的运动装，散发着迷人和优雅的气息(比如一条水晶腰带，或者一件绣有公司名称和字母的皮夹克)。然而，最时髦的是在秀快结束时出现的一系列宽肩大衣和剪裁得体的披风——这证明了当时装秀结束时可以取得什么样的成就纪梵希Atelier被充分利用。

Hed梅恩

赫德·梅纳(Hed Mayner)以其剪裁夸张、面料大方而闻名，这位设计师将这一季的服装定义为“从阶级、性别和形式中去污名化(他的服装)”。他的系列每季都在发展这种理念;在《S/S 2023》中，人们重新关注了西装外套，“不断放大、反复审视，直到它像一件发现的物品一样穿在身上”。事实上，一件宽肩细条纹夹克的背部完全暴露在外，创造出一种服装在模特胸部之间平衡的外观(梅纳称这种效果为“二维”服装，与前面不同的东西在后面是“颓废的”)。其他原型男装也在其比例上进行了探索和扩展，无论是已经出现的翻领口袋工装夹克，还是巨大的牛仔夹克和配套的牛仔裤。通过面料的选择传达了一种相反的精致感觉，包括布罗德丽英国布，灵感来自设计师在巴黎和特拉维夫发现的古董亚麻布，正如注释所描述的那样，在这里唤起了“清晨被新鲜床单包围的感觉”。

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