2022年巴黎时装周:香奈儿到缪缪

时装周的泡沫——在一个月的时间里从一个城市转移到另一个城市——因其狭隘性而受到批评，它吸引着一个富有的群体，从纽约到伦敦，从米兰到巴黎，观看一场又一场的新服装走秀。2022年巴黎秋冬时装周于2022年2月28日星期一开幕，也就是俄罗斯军队开始入侵乌克兰的四天后，在普京的领导下，超过130万人逃离该国边境，并袭击了包括首都基辅在内的城市的平民，造成了毁灭性的生命损失。

对于那些参加时装周并在网上观看时装周的人来说，在Instagram上发布和浏览奢侈、逃避现实的服装系列图片，然后是令人震惊的战争图片，这两者之间是不协调的。随着巴黎时装秀的开始，现在是难民的乌克兰时装记者和乌克兰设计师——包括莉莉娅·利特科夫斯卡娅(Lilia Litkovskaya)，她在入侵开始前就在为法国首都准备时装秀，带着她两岁的女儿经波兰逃离了基辅——动员周围的人利用自己的平台支持和放大乌克兰的困境。

时尚提供了一种幻想，一种逃避，一种药膏，但也提供了我们周围世界的社会政治反映。因此，就在乔治·阿玛尼于2022年2月27日以一场完全沉默的米兰时装周秀来纪念战争的爆发时，在巴黎，Fédération de la Haute Couture et de la Mode的总裁拉尔夫·托莱达诺发表了一份声明，建议人们“以庄严的姿态来体验未来几天的时装秀，并反思这些黑暗的时刻”。

匈牙利品牌Nanushka自新冠肺炎大流行爆发以来首次在巴黎亮相，其祖国与乌克兰接壤。该品牌宣布与邻国团结一致，与马耳他骑士团匈牙利慈善服务合作，为进入布达佩斯的人提供住宿、食物、衣服和交通工具。由格鲁吉亚人Demna Gvasalia创造性地掌舵的巴黎世家也删除了Instagram，只发布了一张乌克兰国旗的图片。该品牌在标题中写道:“我们将在未来几天开放平台，报道和传递有关乌克兰局势的信息。”

与此同时，节目还在继续，包括一系列的第一次。其中包括纽约品牌Vaquera的巴黎首秀，在时装秀开幕当天带来了大量的造型、80年代的紧身衣、大量的亮片、金属丝和豹纹。The Row和Cecilie Bahnsen也将首次在法国首都巴黎举办时装秀。而2022年秋冬时装秀则是一场向Off-White创始人Virgil Abloh -致敬的高端时尚秀谁在2021年11月去世了——辛迪·克劳馥、凯娅·戈伯、塞雷娜·威廉姆斯和贝拉·哈迪德走在一起;令人痛心的是，一名男模特举着一面写着“质疑一切”的白旗。

以下是关于2022年巴黎时装周你需要知道的一切。

2022年巴黎时装周:

3月8日星期二

香奈儿

(图片来源:press)

在苏格兰乡村漫步时，加布里埃尔·香奈儿(Gabrielle Chanel)会收集紫色苔藓和薄荷蕨菜，将它们作为色卡，激发新的设计灵感。创意总监Virginie Viard这样解释她2022年秋冬系列的出发点，这个系列充满了充满活力的色彩。“把整个系列都奉献给粗花呢是一种致敬，”她说，向高地的本土纺织品致敬，也向加布里埃尔从她的情人威斯敏斯特公爵(Duke of Westminster)那里征用的夹克致敬。这种贵族乡村风光与维亚尔对20世纪60年代英国的想象相交织，那是一种迷幻的青年风潮，彩虹色的黑胶唱片封面，缩短的裙摆，在黎明的薄雾中从派对上走回家。这两种截然不同的偶然事件的结果是什么?露大腿的皮革直筒连衣裙搭配蓝绿色和紫色的针织紧身衣。四四方方整齐的裙装和夹克衫裙搭配惠灵顿长靴。一些夹克剪裁大方，暗示着持久的“从他那里借来的”外观，同时也设法避免让模特们过于臃肿。在地缘政治事务成为人们关注的焦点的时候，这感觉就像是对英国所能提供的一些珍宝(从文化到自然)深情地摘下帽子，但只是怀旧地参考了英国退欧前的时刻。蒂莉Macalister-Smith

缪缪

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缪西娅·普拉达(Miuccia Prada)上一季春夏秀场上的短袖套头衫配裙子大受欢迎，甚至在Instagram上有了自己的专用账号(@miumiuset)。在这一季，她强调了它的成功，用一套露脐衬衫和迷你裙来巩固它的发展轨迹，尽管这一次是在网球场。网球裙有褶皱，穿得很低，有的剪短，有的在膝盖处摆动(就像缪西娅出场鞠躬时穿的那件)。Polo衫上拼接着极具挑逗性的花边;松松垮垮的羊绒袜搭配芭蕾舞平底鞋或plié-lean长腿的细跟拖鞋。缪西娅总是在年轻人的天真与成年人的概念上较劲，她将粗花呢庄重的大衣与拉链运动上衣搭配在一起;菱形花纹的毛衣搭配迷你热裤。刺绣和水晶装饰的薄纱连衣裙是精致的，是摩托车靴和飞行夹克的最华丽的对比。一排排的日光浴躺椅上画着想象中的生物——瑞典艺术家汉斯·伯格和娜塔莉·德尤尔伯格的作品——提供座位。评论一下混乱的天气和季节? Or a sympathetic seat for fashion editors who have been on the road for a month?经颅磁刺激

Akris

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瑞士圣加伦大学以Akris的最新系列为背景，通过短片——特别是由日本建筑师设计的该机构新的“未来学习论坛”SQUARE——展示了Akris的最新系列

苏藤本。这座建筑的网格状比例非常适合阿尔伯特·克里姆勒(Albert Kriemler)以“网格和游戏”为中心的系列，这位瑞士设计师严格的剪裁和手帕裙上装饰着色彩鲜艳的正方形——有些印花让人想起俄罗斯方块——以及更柔软的羽绒服和剪羊毛夹克。这些版画是他与德国画家莱因哈德·福格特(Reinhard Voigt)合作的一部分，福格特的作品是将图像简化为彩色的开放网格，这个想法最初的灵感来自于他儿时对母亲十字绣图案的痴迷。长期以来，Kriemler也一直着迷于形状和线条，在这个系列中，他将简约和严谨与柔软的感觉并放在一起，这是迄今为止定义设计师在该品牌工作的一种对立。“福格特曾告诉我，他在艺术上的动机是提出一个问题，在不放弃美的情况下，还原能走多远?克里姆勒说，这句话也很容易成为他自己工作的理由。JM

朗万

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Lanvin的最新系列电影以好莱坞最知名的象征之一——派拉蒙的“雄伟的山”为开头，上面点缀着星星——在这里，派拉蒙用“Lanvin”代替了“雄伟的山”，介绍了一个赞美电影虚幻力量的系列。这可能是布鲁诺·西亚利(Bruno Sialelli)迄今为止最迷人的产品，在一系列造型中挖掘了Lanvin与黑暗后颓废的历史联系，在舞池和红毯上都很受欢迎。设计师提供了古埃及和装饰艺术作为灵感点，并指出埃及艺术和建筑的图形本质反映在现代主义的设计方法中。亚博极速线上娱乐因此，装饰艺术风格的主题出现在整个系列中——无论是印花、针织、fil-coupé丝绸，还是手绘，每一个都展示了Sialelli对工艺的辛勤投入(珠饰、水洗羊绒和丝绸panné天鹅绒增添了这种丰富的感觉)。在无尾礼服上的一件连体礼服——修身宽肩——或许是这一季的标志性造型，与镶有褶边的透明新娘礼服形成了完美的对比。JM

3月7日星期一

路易威登

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如果青春浪费在年轻人身上，尼古拉斯Ghesquière不会同意。他的2022年秋冬系列是对青春期的致敬，以及随之而来的天真、乐观、内省和好奇。Ghesquière去年刚满50岁，他借用了摄影师大卫·西姆斯(David Sims)的早期照片——他现在还在为这家公司拍摄大型活动——特别是西姆斯在1993年拍摄的一些照片，当时Ghesquière刚好21岁，也是他的另一个成年期。西姆斯拍摄的模特阿什·刘易斯、汤姆·鲍文和艾玛·鲍尔弗的照片出现在t恤上，裙子里穿的t恤边缘似乎消失了。慵懒的长裤采用科技羊毛面料，带有微妙的商标Ghesquière航海纽扣前襟或皮革运动衫前襟;衬衫配上碎花领带;夸张的西装包括巨大的双排扣大衣和夸张的披肩领夹克。模特们脚上穿着徒步运动混合运动鞋。虽然这是在Musée d’orsay举办的第一次时装秀(令人印象深刻)，但并没有华丽的舞台布景。仅仅是衣服决定了态度。 To label this as ‘boyish’ or ‘masculine’ feels dated. It was powerful, direct, confident. And who wouldn't want that?经颅磁刺激

Sacai

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阿部千岁是时尚界的异类。她不是谜，但肯定不会引起注意。因此，有一点值得注意的是，20多年来，安倍一直以自己的名义进行设计，她的受欢迎程度不是依靠自己的社交媒体曝光，也不是依靠名人代言，而是依靠精心设计的出色服装，这些服装一直让人感觉和以往一样重要。Abe以其标志性的拼接服装而闻名，将不同的想法融合在一起，创造出一种双重的感觉。她毫不费力地将街头服饰、日常单品与完美主义的面料融合在一起——毕竟，她曾被邀请为让·保罗·高缇耶(Jean Paul Gaultier)的高级定制系列做嘉宾设计，同时还与耐克(Nike)合作。疫情期间，她在东京呆了两年，回到巴黎时，她的腰围被收窄，臀部被夸张，似乎在寻找一种高级定制的轮廓。有结构的尼龙裙有束腰。一件紧身夹克(这就是她的创意拼接)系在一件清爽的白衬衫外面。巨大的羽绒服变成了整洁的肩膀;一件印花连衣裙上有两个巨大的补丁口袋。 She explored scarlet in shearling jackets and enveloping cardigans – perhaps inspired by a new collaboration with Cartier, launching later this year.经颅磁刺激

3月6日星期日

巴黎世家

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在这场秀的前几天，巴黎世家删除了Instagram上的图片，并宣布将利用这个平台来强调入侵乌克兰的问题。在3月5日周六的时装秀上，出生在格鲁吉亚的Demna Gvasalia写了一封私人留言，并把它和一件超大的蓝黄相间的t恤放在观众座位上。他写道，乌克兰战争引发了我自1993年以来一直背负的创伤之痛，当时我的祖国也发生了同样的事情，我成为了永远的难民。他接着解决了时尚与政治打交道时所产生的紧张关系。“在这样的时代，时尚失去了它的意义和存在的实际权利。时装周感觉有点荒谬。我想了一会儿，想取消我和我的团队如此努力工作、都很期待的演出。但后来我意识到，取消这个节目意味着屈服，意味着向已经伤害了我30年的邪恶投降……这个节目不需要解释。这是对无畏、抵抗、爱与和平的胜利的奉献。”

在一场名为“360°秀”的演示中，布尔歇机场的一个巨大的圆形竞技场被改造成了一场后世界末日般的暴风雪。模特与观众之间隔着一道清晰的屏障，在模特与险恶的风搏斗时，在远处偷窥跑道的感觉更加诡异。一些人穿着高跟鞋和毛皮大衣，另一些人只穿着内衣和运动鞋，倚在雪地里，好像猝不及防。许多人拖着填充的垃圾袋，尽管是皮革做的。

这组布景最初是为了评论气候变化，Gvasalia预言在不远的将来，连天气都是人造的(让人想起最近的报道，北京冬奥会的雪是用运送来的水造的，背景是一个城市正在经历严重的水资源短缺)。但鉴于上周发生的事件，这句话有了完全不同的含义。白光的闪光是唤起了电风暴还是爆炸?一场令人难以忘怀、不安而又紧迫的演出。经颅磁刺激

华伦天奴

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皮耶罗·皮乔里是无可争议的色彩和形状大师。他娴熟地提供了一种互补和意想不到的阴影的复杂性，这是一件值得观察的美丽事情——一个艺术家在工作。特别是，他有一个诀窍，可以创造出完全相关的、优雅的、完全不像服装的单色外观。在这一季，他借鉴了这一点，推出了一个如此乐观、构造如此巧妙的系列，以至于探索一系列色彩会让人觉得无关紧要。相反，它几乎完全是粉红色的。皮乔利称这是一个“激进的姿态”。独特的樱桃色被加入了潘通的官方名单，命名为Pink PP，这也是这场秀的名字。无论是雕刻的现代迷你直筒连衣裙、尖利的大衣、露锁骨的礼服，还是夸张的厚底鞋，都让工艺脱颖而出。

作家、艺术家道格拉斯·库普兰(Douglas Coupland)，以其对生活的后现代主义观点而闻名。X一代；昏迷的女友；神后的生活)，为这场秀制作了一份可收藏的盒装邀请函，以及一系列出现在瓦伦蒂诺Instagram上的粉对粉文本贴，包括“我怀念互联网时代之前的大脑”和“现代性是永恒的”等短语。在这一切中，粉色意味着什么?该品牌称:“爱、社区、能量、自由。”在这一点上，华伦天奴与意大利全国时尚商会(Camera Nazionale della Moda Italiana)一起，向联合国难民署捐赠了50万欧元，以支持乌克兰难民。经颅磁刺激

肯尼斯·减小了

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2019年，Ize在哥本哈根国际时装博览会上举办了一场织机展览，展出了与拉各斯工业设计工作室Nmbello工作室的Nifemi Marcus-Bello合作设计的重制织机，设计轻巧便携。也就是说，伊泽一直是尼日利亚传统编织技术的有力推动者，特别是西非约鲁巴部落手工编织的阿索奥克织物，具有独特的条纹图案。他还在当地开了一家工厂，拥有30台手工织机。他选择了直接的轮廓来充分展示这种方法。简洁的时装秀以一件西装外套搭配前开衩的裙子拉开了序幕。牛仔、天鹅绒和针织衫也有特色，暗示了Ize对多样化的渴望，但麻生ok条纹感觉完全是他自己的。经颅磁刺激

纪梵希

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纪梵希(Givenchy)的创意总监马修·M·威廉姆斯(Matthew M Williams)依靠自己的音乐根基为该品牌设计了第七套系列。威廉姆斯曾是坎耶·韦斯特的艺术总监，在创立自己的品牌1017 Alyx 9SM之前，他曾是DJ团体Been Trill的一员(与Heron Preston、Virgil Abloh和Justin Saunders一起)。这说明了很多关于皮革打底裤和棒球帽，乐队t恤，长筒靴和迷你裙，以及戏剧性的长款风衣，这些都有一种坚硬、黑暗的精神。威廉姆斯在疫情期间为纪梵希推出了他的第一个系列，它的影响体现在口罩式的头套和手套上(可以说，它们已经成为我们衣柜中常绿的一部分)。对皮革、羊毛、法兰绒等面料的强调，以及有意打造的“日常”单品的剪裁，让人感觉更加特别。经颅磁刺激

3月5日星期六

酯马纳斯基地

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巴黎时装周通常不是时髦年轻品牌的发射台;伦敦经常扮演这样的角色，纽约也越来越多。(巴黎和米兰的日程总是被强大的家庭品牌和重要的广告商挤在一起，几乎没有留给其他东西的空间。)不管怎样，2020年LVMH大奖半决赛选手Balthazar delpierre和Ester Manas及其以Manas命名的品牌的首场秀充满了活力。霓虹灯和柔和的弹性网格和雪纺褶皱和拉在华丽的身体。短上衣和连衣裙展示了运动系带和躲猫猫式的剪裁。两人说:“性感又自由。”与此同时，Nensi Dojaka(路威酩轩集团的获奖者之一;她在2021年赢得了冠军)正在打造一种适合各种体型的新型性感，观众的胃口也被激发了。值得注意的是，Ester Manas只生产一种尺寸的衣服，使用弹力材料以确保百搭，并邀请客户在其网站上联系，如果他们想了解更多关于其精神和方法的信息。 This kind of inclusivity and transparency has a real future. What’s more, the pair studied in Belgium at La Cambre, the respected visual arts school, and between them share experiences from Balenciaga, Paco Rabanne and Acne Studios. That’s some serious credentials.经颅磁刺激

爱马仕

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Hermès系列的展览说明读起来就像一段曲折的叙述，故意含糊不清，但又有些熟悉。这个意识流的故事是由法国电影记者兼评论家菲利普·阿祖利(Philippe Azoury)撰写的(这一季的其他几个品牌都依赖于作者来提供虚构的背景——比如普罗恩萨·施罗(Proenza Schouler)对Ottessa Moshfegh的描述，以及华伦天奴(Valentino)对道格拉斯·库普兰(Douglas Coupland)的描述)，并带领我们展开了一段不同的旅程。但是，就像这个“斯芬克斯之谜”一样神秘，它也没有忽略提到衣服，其中包括:“一件宽松的地青色羊皮外套”，“一件芭蕾舞领淡蓝色连身裤”，以及“一件带尖领的米白色丝绸紧身衣”。这些衣服可能比女装成衣艺术总监范妮-西布尔斯基(Vanhee-Cybulski)以前的时装秀更暴露，但却很有指挥力。冰冷的中性色和苔藓色的秋季色调与光滑的黑色皮革相遇，像液体一样流动。有超短裤和过膝袜，但考虑到Hermès的滤镜，一切都看起来完美而成熟。新款手袋首次推出了不对称放置的口袋和硬件，感觉是对这座传奇建筑的巧妙背离。“明天我们要去哪里?”阿祖利在短信中问道。谁知道呢。经颅磁刺激

Rokh

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Hwang回避了任何实现或追逐潮流的欲望。相反，他跟随自己的嗅觉，发现了我们现在对个人主义的迷恋——不是他自己本身，而是在他生命中很重要的女人:他的母亲;妹妹;大学教授(中央圣马丁学院已故的伟大路易丝·威尔逊);同事和朋友。他把这个系列献给了他们，以及他们每个人对着装的个人看法。它取决于一件东西:运动鞋。黄禹锡可能更以其犀利而完美的剪裁而闻名，鞋类是该系列令人惊讶的关键。不那么令人惊讶的是他们的迭代——厚实;超级爸爸喜欢户外运动; retro city commuter – and the accompanying clothes: knife-pleat skirts full of movement worn with sharp overcoats, tailored pants and monochrome shirt-and-tie combinations. Sneakers were also perhaps responsible for the sporty turn towards varsity colours. The power of sneakers to be able to change our mood, attitude, and outfit feels particularly of the moment.经颅磁刺激

3月4日星期五

洛伊

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乔纳森·安德森(Jonathan Anderson)在设计Loewe 2022年秋冬系列时，首先想到的是重生和混乱。在对创世纪的思考中，安德森深入研究了原始形式，剥去了皮毛，露出了一丝纠结。开场系列的迷你裙几乎凝固在时间里，裙子被雕刻在衣服上。乳胶、剪羊毛、3d打印纤维和粗花呢等触感材料为这个系列注入了超现实主义的品质，造型的嘴唇充当了胸甲，气球状的胸罩和错视印花欺骗了眼睛，裤子的腰部用剪羊毛装饰，合身的连衣裙突出了女性的身材。鞋子也同样具有挑衅性，银箔蝴蝶结缠绕脚踝，超大的珠子装饰，以及模棱两可的皮革包装。展览的布景本身也唤起了这种超现实主义的状态。该空间由一个方形竞技场组成，上面覆盖着暗指土壤的棕色地毯，展示了英国艺术家安西娅·汉密尔顿(Anthea Hamilton)的《巨型南瓜》(Giant pumpkin, 2022)——精确按比例复制的真正巨型南瓜，通常是为比赛而种植的，由皮革制作，与Loewe合作制作。Pei-Ru Keh

三宅一生

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三宅一生(Issey Miyake)推出了一部由Kodama雄一执导的电影，为2022年秋冬系列揭幕，拥抱了虚拟媒体。这部电影反映了该系列的灵感，植物的美丽，以及它们从种子到茎的生长过程中狂野而不可预知的自然，艺术地讲述了植物的生命周期，从舞台上平铺的衣服开始，到模特们在建筑场景中徘徊，蜿蜒前进，走向光明。这种生长的隐喻在服装本身也同样明显，它们被诗意地分组，以模仿植物学的各种形式和方面。从无缝、不对称的根茎状连衣裙、宽大的豆荚状轮廓，到与水果和蔬菜横截面相呼应的手工染色印花，以及一系列以植物生长为灵感的图形化绘画外套，这个色彩鲜艳的系列既狂野又美妙。PRK

玛格丽特·豪厄尔

(图片来源:press)

在玛格丽特·豪厄尔，细节决定成败。这一季，该品牌通过使用新面料、温暖的秋季调色板，以及引入雨衣和更实用的单品，延续了轻松的剪裁和高贵的主打风格，所有这些都是为户外设计的。从宽大的衬衫和针织衫，到九分裤和实用的牛仔工装裤，单品在工艺和材料上都不打折扣，展现出轻松的穿着感。该系列首次亮相特别开发的面料，包括一种新的细条纹设计，由长期供应商Fox Brothers重新开发的轻质羊毛。今年是Fox Brothers成立250周年。雨衣以20世纪60年代渔夫和码头工人的油衣风格为基础，具有卓越的防水性能，并可与PVC sou 'wester和带扣雨靴配套。在其他地方，传统面料与新颜色搭配，比如来自英国纺织厂Brisbane Moss的米白色灯芯绒，以及苏格兰外赫布里底群岛手工编织的黄褐色哈里斯粗花呢。李子色、黑莓色、铁锈色和卡其色点缀在其余的系列中，让我们从里到外都感到温暖。PRK

海洋Serre

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雷姆·库哈斯(Rem koolhaas)设计的Lafayette，一个多学科的展览空间，被证明是Marine Serre最新系列的合适背景。除了建筑之外，这次展示还在Se亚博极速线上娱乐rre的一个展览中进行，展示了该品牌创造、生产和升级循环的过程。在二楼，一个拟人的立体模型重新诠释了15世纪到17世纪的著名绘画，带有Marine Serre的扭曲。这一创作过程的观点作为演示的一个尖锐的前奏。新系列以硬盘存储和保护基本信息的能力命名为“硬盘”，本质上是将该品牌的标志性能力压缩为一个超强的精粹，使其最擅长的东西变得模糊。从剪裁简洁的西装到运动羽绒服(同样装饰着该品牌现在的标志性月亮钻石图案)，再到一系列向苏格兰遗产和重朋克倾向致敬的格子单品，该系列对多种表现形式的公平包容传达了一种自由的感觉。尤其令人印象深刻的是一组纹身印花服装，从二次皮肤连衣裤到流畅的连衣裙，每件衣服上都覆盖着旋转的印花。这幅版画古老而又普遍，有意让人们对其意义进行解读。PRK

3月3日星期四

Coperni

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在哥白尼最新的作品中，人们明显渴望年轻人无忧无虑的天性，尤其是因为乌克兰不断发展的政治局势。秀的前一天，该品牌在Instagram上发布了一份声明以示团结，将即将举行的秀献给了在乌克兰生产该品牌裁缝的Cap Est Sarl。在实用的方形t台上，青少年的叛逆和天真都得到了展示，这与美国高中体育馆的简朴环境相呼应，那里有一排排的学生储物柜。设计师Arnaud Vaillant和Sébastien Meyer在独立音乐背景下重新诠释了学校的着装规范，他们把学校的运动夹克变成了披风，把人字形夹克变成了七分上衣，而辨识度高的舞会礼服的轮廓则是用乳胶制成的。对统一着装的颠覆与该品牌的挑衅态度特别合拍，每一套服装都自信地展示了不同意见和反抗。与玻璃制作工作室Heven合作制作的雕塑玻璃手袋，是哥白尼2022年A/A系列的沉思、轻松和难忘之处。PRK

保罗•史密斯

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艺术电影和新浪潮电影丰富而奢华的世界为保罗·史密斯提供了这一季的出发点。该系列的灵感来自富有远见的导演，他们彻底改变了电影中的视觉形象，将动态印花、高饱和度的调色板和奢华的纹理结合在一起，反映出我们都再次外出的事实。这一季的系列尤其体现了女性气质。剪裁细长，能勾勒出身材轮廓;裙子的剪裁再次偏向于女性的形式。一种新的裤型，修身和高腰，以微妙的踢腿为特色，增加了魅力。图案和印花转向超现实主义的一面，同时呈现出在多个尺度上的锯齿线和充满活力的花卉印花的光学质量，旋转和感觉迷幻。史密斯从不回避色彩，他将这个系列与蓝色、红色和绿色的生动调色板搭配在一起，让人想起随着特艺彩色电影的出现而出现的明亮色调。PRK

克洛伊

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在Chloe的时装秀上，气候危机无处可逃。伴随着激动人心的原声吉他音乐和跳动的心跳般的低音，这部剧的原声音乐让它的沙漠般的背景更像是即将到来的现实，而不是旅行的幻想。创意总监加布里埃拉·赫斯特(Gabriela Hearst)一直致力于改变可持续时尚的样子，尤其是在奢侈品层面。在Chloe，这意味着在成衣产品中使用56%的低污染材料，并通过支持社会企业和倡议的合作伙伴采取行动。(该房子目前支持Akanjo——一个促进培训和工艺的马达加斯加贸易组织，美国绗缝非营利组织，总部位于阿拉巴马州的Gee 's Bend，以及土著妇女奖学金计划。)后者受益于这一季的气候成功系列——描绘气候灾难中的景观，如冰川融化、干旱和森林火灾，实现为服装上的印花、镶花针织和配饰上的手绘。在展现世界痛苦状态的同时，这一系列精美的作品从多个层面提醒人们，现在是采取行动的时候了。PRK

里克•欧文斯

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瑞克·欧文斯(Rick Owens)的反乌托邦、未来主义美学再适合不过了。在云雾中上演，模特们手持便携式雾机，散发着与伊索合作创造的新香味，欧文斯一贯超凡脱世的愿景似乎浓缩了当代的微妙平衡。夸张的轮廓以突出的肩膀和细长的比例为特色，与空灵的触感面料相平衡，偶尔闪烁着亮片，赋予这个系列一种感官上的，几乎像外星人一样的美。披风、束腰外衣和斗篷领散发出一种温柔的气质，而羽绒被夹克和派克大衣等更多的保护层则由回收的牛仔布和蟒蛇制成，或用山羊皮(来源是食品工业的副产品)装饰。同样吸引人的是欧文斯对色调的选择，从深红色、亮黄色和淡蓝色，到意想不到的自然色调，如灰尘、灰褐色和淡静脉状的绿色。欧文斯在发布该系列时发表的声明中总结道，在世界历史上，正义总能以某种方式战胜邪恶，这让我感到非常欣慰。在心碎的时候，美丽是保持信念的一种方式。”PRK

席琳·桀傲

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Hedi Slimane通过电影展示了他为Celine Homme设计的最新作品。这部名为《Boy Doll》的作品于1月由这位富有创造力的博学者拍摄，他还在巴黎最古老的文化场所之一、标志性的L’olympia Bruno Coquatrix音乐厅监督了选角、造型和布景设计。斯理曼也曾委托并参与制作了瑞典鞭打流行音乐艺术家屎小子(ShitKid)的原创音乐，该系列以他所推崇的许多主流作品为特色，尽管比例有所更新和调整。无论是机车风格的皮夹克，还是剪裁考究的细条纹夹克，都是宽大的四四方方的，裤子和牛仔裤也是如此。这个系列散发出一种强烈的魅力摇滚氛围，大量的金属饰面、装饰和流苏将t恤、卫衣和飞行员夹克等可穿戴的主要元素变成了一种表达。搭配高跟尖头靴和大太阳镜，这个系列散发出一种强烈的中性气质。Slimane总是喜欢分享聚光灯，他与8位艺术家合作了这个系列，其中包括Banks Violette，她自2007年以来一直是他的合作伙伴。PRK

3月2日星期三

Cecilie Bahnsen

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皱巴巴的长袍、有褶的薄纱、有棉絮的丝绸:来自哥本哈根的Cecilie Bahnsens设计的层次感、复杂的材质首次在巴黎时装周的t台上得到了庆祝。设计师将Tove Ditlevsen 1939年的诗歌《夜游》(Night Wandering)放在客人的座位上(Ditlevsen的回忆录系列)哥本哈根三部曲她的模特们穿着飘逸而精致的设计漫步，比如气球蝴蝶结细节连衣裙、绗缝丝绸内衣、透明解构西装和分层衬裙，搭配适合地形的潜水鞋。糖果色——糖杏仁绿、糖霜白、棉花糖粉——配以大胆的樱桃红(2022年秋冬最受欢迎的色调之一)、翡翠绿和克莱因蓝。劳拉·霍金斯

行

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提醒自己:不要穿The Row的拉长轮廓——华丽的v领套头衫和精致的拖袖白衬衫——靠近尘土飞扬的服务场所。不过值得怀疑的是，这个从纽约搬到巴黎t台的品牌的挑剔顾客是否会花很多时间打扫。该品牌的最新产品陶醉于夸张、浪漫甚至幽默的华丽设计，偏离了该品牌与之相关的极简主义古典主义——长尖领、大量薄纱的高领、垂下的披肩领——这向日本先锋主义和旧世界的魅力倾斜(注意圆礼帽和优雅地放在肘部的手提包)。在该品牌典型的简洁色调中，黑色、白色和灰色与卡其色和柱盒红色相辅相成。韩

Courreges

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尼古拉斯·迪·费利斯(Nicolas Di Felice)使用了一个铝制易拉罐——闪闪发光，锯齿状，脚下柔软——作为定义当代Courrèges女性的并列元素的象征。迪菲利斯对该品牌的愿景与俱乐部文化、派对服装、美好时光和逃避现实相一致，对她来说，巴黎时装周秀场上成千上万个皱巴巴的铝罐的形象，也让人联想到俱乐部或节日地板上挤在脚下的饮水罐。2022年的秋冬时装展带来了一种明显的、晚间聚会的诱惑，主打酒红色、黑色、银色、樱桃红和橙色的乙烯基迷你裙(当季的裙长)、露锁骨上衣、及膝长靴和拼接皮裤。这个Courrèges女孩有一种运动的随意感，从她的漫不经心中可以看出out-ouT配件:棒球帽、遮阳帽太阳镜、绗缝外套。韩

3月1日星期二

圣罗兰

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圣罗兰(Saint Laurent)正处于周年纪念的高潮，接管了巴黎的6家博物馆，以庆祝建校60周年。安东尼·瓦卡雷洛为法国品牌设计的2022年秋冬系列也大获成功，重复了装饰艺术美学和英国作家、女继承人、政治活动家南希·库纳德(Nancy Cunard)的中性衣橱，她曾与种族主义和法西斯主义作斗争。这转化为一个流动的，崇高的感官系列，在一个有限的调色板中，陶醉于黑色，巧克力棕色和银色，与翠绿色的闪光，具有令人难以置信的轻松和优雅。有露领口的燕尾服，垂肩的露肩礼服，方肩的豌豆外套搭配丝绸衬裙，皮革风衣，精致的薄纱层拖在下摆以下，还有纯粹的卷领连衣裙搭配堆叠的手镯。韩

迪奥

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意大利艺术家玛丽拉·贝蒂内斯基(Mariella Bettineschi)的画作复制了16世纪至19世纪的经典女性肖像，一面墙上的眼睛被复制和切割，看着客人们聚集在一起观看迪奥2022年秋冬时装秀。长期以来，男性的目光尤其吸引着玛丽亚·格拉齐亚·基乌里(Maria Grazia Chiuri)，她为迪奥(Dior)设计的系列重复了女性赋权的主题，并重新诠释了该公司解放、庆祝剪影的1947年New Look剪影。在即将到来的一季中，这转化为强烈的、受运动影响的轮廓，迪奥的酒吧夹克被重新设计并解构为以美式足球为中心的紧身胸衣，在精致的蕾丝连衣裙和风衣上分层。生动的摩托车越野手套搭配斗篷，宽大的裙子和衬衫裙，自行车夹克和紧身衣与女性化的印花和格子布并置，在慵懒的牛仔两件套、轻松的天鹅绒燕尾服和Cannage绗缝软外套中可以看到现代的漫不经心。韩