2021年巴黎时装周:封锁后的时尚生活|壁纸

香奈儿2021秋冬

(图片来源:TBC)

通过劳拉·霍金斯

最后一次更新9月22日

众所周知，一场基本上全数字化的时装周很难掌控。时装秀的作用在于悬念和期待，观众的期待，踏上t台的第一只脚，秀场配乐的第一个节拍，t台压轴的力量。通过电脑屏幕很难重现这种悬念。但在2021年秋冬巴黎时装周上，生活在封锁和严格宵禁城市的设计师们继续推进。

他们甚至利用法国首都空荡荡的街道，展示收藏品和2021年趋势这场时装秀展现了光明之城的精神和时尚秀的壮观，既有简洁内敛的着装，也有活力四射、与众不同的风格。

和我们许多人一样，香奈儿的维吉妮·维亚德也有一种冲动，想要痛饮一整夜，尽情跳舞。在这个巴黎品牌的2021年秋冬时装秀上，该品牌的欢乐模特剧团在巴黎空荡荡的街道上漫步，然后到达传奇的Saint-Germain-des-Prés夜总会Castel，这家夜总会于1961年开业，深受皮埃尔Bergé、塞尔日·Gainsbourg和萨尔瓦多Dalí的喜爱。在这里，模特们在衣帽间脱掉闪闪发光的bouclé外套和羽绒服，在沙龙里大摇大摆地走着，穿着闪闪发光的迷你裙、透明的裙子和中性的粗花呢西装。

还有一种après-ski的感性，可以从加厚的山茶花图案连体裤、香奈儿“CC”标志的工装裤和蓬松的月靴中看到。根据视觉营销软件公司Dash Hudson的数据，Instagram用户强烈倾向于该品牌的夜间滑雪时尚，香奈儿的系列吸引了超过2.46亿用户，是巴黎时装周最广泛的受众。

Miu Miu也热衷于滑雪之旅，在意大利Cortina d’ampezzo白雪皑皑的山上举办了2021年秋冬时装秀，而不是在巴黎iena宫(Palais d’iena)举办由amo设计的时装秀。模特们大胆地穿着五颜六色的钩针针织衫和巴拉克拉法帽，光滑的衬垫连体衣，蓬松的滑雪靴和镶满珠宝的连衣裙。滑雪，但与颠覆圆滑的一面。

乌拉圭出生的纽约设计师加布里埃拉•赫斯特(Gabriela Hearst)在Chloé时装周上的首次亮相是在该品牌的故乡巴黎举行的。该品牌的灵感来自Chloé创始人Gabrielle Aghion的第一场沙龙秀的地点，该品牌的2021年秋冬电影中，模特们从Brasserie Lipp(仍然是时装周的最爱)轻轻地大步走进灯光柔和的鹅卵石街道。这个系列带有上世纪60年代的流动性，反映了赫斯特自己品牌的轻松优雅。想想条纹针织连衣裙，扇形皮革拼接大衣，流动的户外斗篷，以及该品牌标志性的“Edith”包的环保意识。赫斯特致力于可持续发展，她的首次亮相以可回收面料为特色，从羊绒到丝绸，以及50个二手“伊迪丝”包，这些包都是从Ebay上采购的，是用废旧面料定制的。

AMI的Alexandre Mattiussi不仅想要庆祝巴黎的精神，还想要展示实体时装秀的乐趣。他2021年的A/W电影，Le玷污，由西班牙电影制作人阿尔瓦罗·科罗姆拍摄，记录了兴奋的模特们在走上t台之前的行程，然后在一场受20世纪90年代启发的表演中漫步。“我想向那个时代我经常在时尚电视上看的秀致敬，”Mattiussi解释道。“表演的情绪和活力令人惊叹，人们尖叫着!”该品牌的系列还向上世纪90年代的极简主义致敬，推出了驼色大衣、羊毛夹克、流苏连衣裙和光学剪裁。Mattiussi说:“那些优雅、性感、时髦的衣服。”“真人穿的好衣服。”

哥白尼也认为，展览必须继续下去，该品牌的创始人Sébastien迈耶(Meyer)和阿尔诺·瓦兰特(Arnaud Vaillant)在贝西雅格竞技场(Accord Arena)的大厅举办了一场IRL汽车餐厅活动，70位嘉宾乘坐电动汽车到达现场。这里也有一种20世纪90年代的颓废感，以夜间服装为特色的系列包括柔和色调的透明连衣裙、慵懒的西装、及膝长靴和潜水打底裤

以数字为先的时装周的魅力在于它的民主性质。来自世界各地的人们都可以通过屏幕观看一个品牌的秀，同时作为业内人士。然而，这种表面上的统一可以掩盖孤立，观众倾向于在孤独中获得体验。在Hermès' 2021秋冬时装秀上，Nadège Vanhee-Cybulski表示:“让我们尝试一起创造，尽管是隔着距离。”这部电影由Sébastien Lifshitz执导，包括横跨大陆和时区的三场演出。它在纽约举行了由马德琳·霍兰德(Madeline Hollander)编舞的开幕表演，在巴黎举行了一场t台秀，并在上海举行了由顾佳妮编舞的最后一场舞蹈表演。

对Vanhee-Cybulski来说，运动是关键，她的系列专注于疫情后的快乐出现。她说:“现在迫切需要重新生活，去探索未知的世界，获得新生。”单品是高端奢华的混合，有时髦的牛仔西装，有派克大衣剪裁的西装，还有内嵌围巾的斗篷。她补充说:“面料和褶皱的变化让分类消失了。”

对于Hermès电影中的纽约元素，Vanhee-Cybulski的灵感来自于纽约女性行走的身体。步行的概念是许多设计师在2021年秋冬时装周上不可或缺的一部分，他们在步行探索中找到了慰藉、灵感和活力。“当我慢跑或散步时，我有最好的想法，”Akris的Albert Kriemler说。这位创意总监以与艺术家和建筑师合作而闻名Imi Knoebel来gata Brătescu,但在2021年秋冬时装展上，该品牌的瑞士家乡圣加仑成为了他的灵感来源。在安东·科尔宾(Anton Corbijn)执导的一部电影中(阿克里斯上一季也曾与他合作过)，模特们在小镇白雪皑皑的灰色外街道上漫步，然后聚集在中世纪的彩色修道院图书馆里。

Kriemler重新诠释了Akris标志的概念，设计了地形图，精确定位了品牌工作室的位置。他说，我祖母在1944年买下了这个地方。他还赞扬了这座小镇的物质遗产，这里曾经占世界刺绣产量的50%。精致的打孔刺绣细节以舒适为重点，包括激光切割细节的氯丁橡胶连衣裙、双面羊绒大衣和用弹力薄纱制作的薄纱地图印花上衣。

在伦敦的几次封锁期间，Kiko Kostadinov女装系列背后的创意总监Laura和Deanna Fanning每天都会在伦敦的克劳奇街(Crouch End)、穆斯威尔山(Muswell Hill)和海格特(Highgate)散步。由于街道上基本上无人居住，他们有一种收复这座城市及其历史遗迹的感觉，但也注意到当人们不在身边时缺乏灵感。他们解释说:“在大城市，人们已经成为城市景观的一部分，这也是你住在这里的原因之一。”他们漫步着来到劳伦·埃尔金的书前Flaneuse，这本书讲述了弗吉尼亚·伍尔夫和简·里斯等女作家的步行习惯，还讲述了埃尔金自己从威尼斯到东京的徒步冒险经历。

范宁夫妇的灵感来自于“向他人展示自己”的想法，灵感来自于日本杂志街头风格摄影中的明亮色调街从20世纪90年代到21世纪头十年。伦敦波塔贝洛路(Portabello Road)上的行人喜欢鲜艳的颜色，激发了大胆的色调，而深灰色和黑色则与巴黎的天气相呼应。褶皱、剪裁和层次分明的廓形包括厚实的条纹针织衫、彩色人造皮草镶板的长裤和夹克、未来感十足的细耳钉运动鞋和荷叶边裙子。宽松袖子的流畅连衣裙和衬衫以复古未来主义的“半径点”印花为特色，灵感来自波兰欧普艺术家沃伊切赫·范科尔(Wojciech Fangor)。“版画引用了一个想法Flaneuse,他们解释说:“一个制图师在地图上画一个圆圈，然后在圆圈内的区域走动。”“这些衣服是用来炫耀自己的，不是为了取悦男人，而是为了自己的快乐。”

最近几个月，炫耀并没有引起人们的共鸣，但很明显，随着常态的召唤，我们对打扮的渴望也在增加。夏帕瑞丽创意总监丹尼尔•罗森贝里(Daniel Rosenberry)说:“对我来说，这是一种积极、快乐的奢侈品态度。当代幽默，好玩以及巴黎时装屋的奢华感。这是为了增强幻想。”2021年的秋冬时装展是多么梦幻:想想经典的轮廓，比如波绸衬衫、风衣和牛仔连衣裤，上面点缀着金色的大纽扣，让人想起了该品牌的“眼睛”和“锁”超现实主义主题，还有带有3D“胸部”细节的包和粗花呢夹克，以及带大平底跟的二次皮靴。罗森贝里说:“我们正在采用设计不足的轮廓，并以一种聪明的方式加以装饰。”"我爱这一切的反常"

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巴黎时装周AW21 Paco Rabanne — Paco Rabanne 2021秋冬

在其他地方，Paco Rabanne的Julien Dossena称他的2021年秋冬时装秀是“对颓废的肯定”。在一部令人振奋的电影中，微笑的女人从空中飞向布莱恩·费里的餐厅爱的奴隶，在20世纪70年代和40年代，从褶领连衣裙到阔腿西装，装饰着大量锁子甲、水钻和薄纱。该品牌的新闻发布会上写道:“装饰的层次感传递出令人着迷的弹性效果。”

“这个系列是对个性、自由和变化的颂歌，”露西(Lucie)和卢克·梅尔(Luke Meier)在吉尔·桑德(Jil Sander) 2021秋冬时装秀上说。该系列增加了炫耀感，包括带有复古内饰印花的丝绸连衣裙，带有精致内衣细节的吊带，带有大胆花卉刺绣的衬衫，带有流苏袖的软斗篷，以及由超大珍珠串组成的项链。

Acne Studios的Jonny Johansson也受到了大量形状和大胆印花的启发，创造了与之前穿着的服装略有不同的隔离作品。黑白色调与去年错过的婚礼和葬礼仪式相呼应。流畅的连衣裙有引人注目的印花，外套像晨衣一样包裹着身体，配饰有保护感，包括厚实的小马皮靴、XL链项链和弯曲的手袋

此外，三宅一生(Issey Miyake)的2021秋冬时装也充满了创新。该品牌从阴影到贝壳，都采用了自然的色调，在泷本Mikiya执导的电影中首次推出了未来派服装。该品牌的“Cliff”系列服装采用了一系列有褶皱和无褶皱的纱线，似乎在全身上下荡漾，包括长裙和无衬里的风衣。“丝质遮阳”设计的特色是花朵在月光下发光的抽象印花，采用了传统的hogushigasuri染色技术和横跨流体侧领带裙。同心褶皱的“单色星球”设计有圆形的镂空形式，为身体带来了新的维度。

2021年A/W时装周也让品牌有机会完善他们的产品，并深入到他们的签名中。对保罗·史密斯(Paul Smith)来说，这意味着重新审视亚文化剪影，这是他50年创作生涯的代名词。与该品牌今年1月发布的男装一样，这位设计师也尝试了一些现代和grunge风格的造型，比如双色面料的“疯狂”(mad)式及踝西装、色彩鲜艳的条纹针织衫，以及该品牌档案中印花印花的斜纹棉布鞋。这一系列有一种轻松优雅的风格，西装外套搭配针织长裤，修身宽松的宽松印花针织衫连衣裙，丝绸睡衣搭配豌豆外套。史密斯解释说:“我认为当冬天来临的时候，人们会想穿上一套凉爽的西装，或者一件羊毛夹克。”“在新的一年开始后，人们穿着汗衫，然后进入夏天，人们需要脱下汗衫!”

玛琳·瑟雷(Marine Serre)也专注于自己品牌的精髓，它是半月形图案、升级再造的面料以及对未来强烈的末日愿景的代名词。她通过一系列在线视频展示了她的“核心”系列，展示了Serre的粉丝们在城市或乡村的家中执行平凡的任务，展示了拼接牛仔和皮革，用野餐毯子和围巾色块做成的裙子，以及纹身印花连衣裙。

来自哥本哈根的Cecilie Bahnsen花时间打磨她的空灵而精巧的作品。设计有整个衣柜的元素，包括针织衫、开衫和绗缝风衣，以及她标志性的云朵般的连衣裙，想象着蝴蝶结细节、宽大的袖子和镂空以及明显的触感面料。“这个系列非常注重触感，”Bahnsen解释道。“即使有距离，也能给人一种触感。对我们来说，穿上衣服的感觉真的很奢侈。”

设计师们也热衷于反映生活的现实，在过去的12个月里，生活呼唤着我们从未想过的存在。对于迪奥(Dior)的玛丽亚·戈齐亚·基乌里(Maria Grazia Chiuri)来说，这意味着深入研究令人不安的童话故事，并带着一部阴险而神秘的电影前往凡尔赛宫(想想穿着紧身衣的裸体舞者在刺钉上嬉戏，在月光下在树林里扭动身体)。在镜子大厅的秀场上，模特们穿着紧身连帽酒吧夹克和迷你裙，展现了不断变化的女性身份à la小红帽，激光切割的皮革无领连衣裙和衬衫，以及褶皱晚礼服。豹纹和格纹让模特们在诱惑和保守之间游走，用棱角分明的太阳镜和斜纹的印花头巾来玩弄自己的身份。

瑞克·欧文斯(Rick Owens)在愤怒和辉煌之间徘徊，他的女装系列是一种进化1月份的 “客西马尼”男装．这场秀在威尼斯丽都举行，欧文斯去年的大部分时间都在那里度过(他的工厂在康科迪亚，距离这里有两个小时的车程)，主打有力的肩部轮廓，与运动服和高级定制时装相呼应。羽绒夹克像披肩一样拖着，紧身亮片长袍有宽大的不对称袖子，拖着罗纹针织衫包裹着身体，丁字泳衣作为“独立和密封的身体覆盖物”。欧文斯认为他强有力的造型是对恐惧和焦虑的回应，是对男性身体攻击性的模仿，将女性形态转变为“建筑推土机”。

在Loewe和他自己的同名品牌，乔纳森•安德森(Jonathan Anderson)在寻找富有想象力的t台秀替代品方面引领了创意潮流。他的“新闻秀”系列是他的“盒子里的秀”和“墙上的秀”概念的演变。邀请函上有一个时间胶囊灵感的金属罐，里面有一张报纸，上面写着“Loewe秀被取消了”。安德森在一段有关展览邀请函设计的视频中说:“我觉得在这个系列中加入一个文学背景很不错。”展览邀请函的设计还包括一把开信刀和丹妮尔·斯蒂尔(Danielle Steele)的新小说节选这一事件。这个系列同样是层次感十足，在剪裁和柔软的男孩造型、宽大的垂坠连衣裙和镶花针织衫上进行了反复的尝试，色调大胆，并有亮片、流苏、扣带和流苏细节。想想软肩的麂皮夹克、XL深扣的高跟靴、图案亮片的长袍和画风丝绸的超大西装外套。

经过为期一个月的系列秀——从纽约到伦敦，展示叙事电影、造型书、印刷品和密集的数字传播——路易威登以最纯粹的t台秀庆祝巴黎时装周的结束。该品牌的2021年秋冬系列在卢浮宫的德农展区展出，采用了古老的服装和20世纪80年代的剪影，具有巨大的未来感。在一场全球直播中，模特们走上了蠢朋克(Daft Punk)的单曲《环游世界》(Around the World)，穿着建筑风格的斗篷和蓬松的荷叶边裙子，雕塑和浮雕印花夹克，标志着与Fornasetti的合作，还有刺绣丰富的a字裙。靴子有厚实的雕塑般的鞋跟，平底鞋像蝴蝶结细节的角斗士凉鞋。在一个历史性的背景下，这场秀跨越了过去和现在，展示了未来的时尚——世界各地的观众都在睁大眼睛期待着。