泥坑到巨大的花朵，S/S 2023最好的t台布景

鲜花、成堆的泥土、一个纸板洞穴——一系列不拘一格的秀场为这一季的t台秀提供了一个令人感动的背景，本周早些时候在巴黎达到了高潮。Wallpaper*跨越时尚之都，精选2023年春夏秀场最佳布景和场地——从Loewe到Balenciaga。

2023年最好的S/S秀集

洛伊(上)

乔纳森·安德森(Jonathan Anderson)的Loewe最新系列的邀请函是一朵红色的红球花，装在一个细长的白色盒子里发给与会者。在到达位于La Garde马术竞技场Républicaine的秀场时，来宾们受到了同样的红掌花的欢迎，这朵花在炸毁的玻璃纤维中隐约出现在t台上。“一个自然的产物，看起来像一个设计的对象，并被这样对待，”它的视觉吸引力的设计师说。因此，它以各种形式重新出现——作为胸花，从鞋子里冒出——在安德森的系列中看到了剪影和形式的探索。“重点在于线条、颜色和形状，”Loewe说。“服装的真实，在紧张中，在精确中。”

巴黎世家

(图片来源:Balenciaga提供)

一个巨大的泥浆坑为Demna与西班牙艺术家Santiago Sierra合作的巴黎世家最新系列提供了意想不到的跑道(自然气味被长期合作伙伴Sissel Tolaas的气味增强，灵感来自分解)。这为这位格鲁吉亚设计师的挑衅系列奠定了基础，他最近几季一直在玩反乌托邦的比喻。这一次，他说这套布景是“挖掘真相和脚踏实地”的隐喻——这是一个探索个人主义战场的系列的一部分。他在节目开始前的一封信中写道:“每一天都成为捍卫你独特身份的战场。”“你越想做自己，就会被打得越惨。”

艾克妮工作室

(图片来源:Acne Studios提供)

这一季，Acne Studios在巴黎举办了一场被创意总监Jonny Johansson称为“扭曲的婚礼派对”的十周年时装秀。“我能想到的最具标志性的事件就是婚礼。对我来说，这是很多审美选择的起点——人们习惯参加、庆祝的最有趣的活动是什么?”他告诉Wallpaper*．因此，这个全粉色的展览空间位于“巴黎的象征机构”东京宫内，由美甲艺术家Sylvie Macmillan设计，床上铺着皱褶的缎子床单和贝壳装饰的大烛台。约翰逊说:“从桌布到吊灯、新婚之夜的床单、新娘的鞋子、蝴蝶结和可爱的花朵，这些都是浪漫婚礼的媚俗原型。”

宝缇嘉

(图片来源:Bottega Veneta提供)

在Bottega Veneta的第二季系列中，Matthieu Blazy与82岁的意大利设计师、艺术家和建筑师Gaetano Pesce合作。它由树脂地板和400把椅子组成——每把椅子都是独一无二的，有天真的手绘图案，从笑脸到卡通手袋——这是Pesce人文主义风格的一个例子，反对重复和大规模生产。“作为一名设计师，我做原创，而不是标准化的系列，这是旧的方式，这是新的方式，”佩斯说。“这个空间是对多样性的致敬。它是关于人类的;我们都是不同的。我们都是不同的，这是我们的定义品质——否则，我们只是一个复制品。我们都是原创的，这是我设计的主题之一。”

古奇

(图片来源:Gucci提供)

亚历山德罗·米歇尔为古驰设计的最新时装秀进行到一半时，中央的墙竖起来，展示了两场一模一样的时装秀——一直到模特，她们是一对同卵双胞胎。这个名为Twinsburg的展览以俄亥俄州的一个小镇命名，这个小镇每年都会举办双胞胎聚会(古驰的大多数模特都是在这里挑选的)，展览空间本身就展出了加拿大摄影师马克·佩克梅泽安(Mark Peckmezian)拍摄的一系列照片，照片上是不同表情的人脸复制品。“这反映了如何通过另一个人的存在来理解身份，”古驰谈到这些图像时说，这些图像反映了贯穿整个展览和系列的对个人主义的探索。“这是一种相似的错觉，”米歇尔说。“对称破裂的幻觉游戏。特温斯伯格玩了这个游戏，在原创和复制之间营造了紧张的关系。”

普拉达

(图片来源:Prada提供)

今年早些时候，普拉达(Prada)在其男装系列的背景上画了一个巨大的纸房子，窗户和门都是镂空的(简单得让人想起孩子的画)。在她们的女装秀上，有一种更黑暗、更令人不安的情绪——白纸被颠倒成了黑色;透过窗户，奇怪的视频在发光。这些短片是他与电影制作人尼古拉斯·温丁·雷弗恩(Nicolas Winding Refn)合作拍摄的，他也曾在该节目的mise-en-scène上合作过。这些短片捕捉了家庭场景，从一个女人脱鞋到床垫下面。该品牌与缪西娅•普拉达(Miuccia Prada)的联合创意总监拉夫•西蒙斯(Raf Simons)说:“尽管这次合作是围绕时装秀而不是系列展开的，但我们受到了这次合作以及他对普拉达的看法的启发。”“收藏中有一面电影的镜子，可以见证一个更大整体的片段。在同一部作品中，不同的作品在不同的形式语言之间转换。”

路易威登

(图片来源:路易威登提供)

路易威登最新系列的背景是一朵“跳动的怪物花”(正如该公司所描述的那样)。这个巨大的帐篷状建筑由阿尔及利亚艺术家菲利普·帕雷诺设计，以一排排闪烁的灯泡和缓慢旋转的镜子为特色——效果类似于镜子的游乐场大厅。它反映了这个系列本身，从放大版的品牌字母和五金(拉链、眼孔等)到超大尺寸的配件，它都在发挥比例和规模的作用。“这是一种重新评估服装及其配饰比例的风格练习，其中女性气质的准则动摇了比例，”该系列的说明中写道。“无限大与无限小结合在剪影上，吸引人们多看一眼。”

缪缪

(图片来源:Miu Miu提供)

这一季，缪西娅·普拉达(Miuccia Prada)与中国艺术家李双在秀场上合作，创造了一个黑暗的空间，用数字屏幕点亮，反复播放短片，让人想起电脑屏保或库存图像(发光的风力涡轮机、旋转的行星、跳动的3D鲨鱼)。这项工作是对“无线云”谬论的评论，事实上，“数千公里的海底电缆遍布海底”(事实上，圆柱形的黑色座椅让人想起了这些电缆的管道式设计)。Miu Miu在一份声明中说，李爽的作品探索了物质与非物质之间的张力及其模糊。“在传输过程中丢失的信息并不是消失了，而是以另一种形式出现在天空中。”

香奈儿

(图片来源:香奈儿提供)

维吉妮·维亚德为香奈儿设计的最新系列背后的电影灵感是双重的——首先，可可·香奈儿为阿兰·雷纳斯设计的服装去年在马里恩巴德(含糊的新词……夜晚、羽毛、亮片、高跟鞋”)。其次是当代女演员兼时装设计师克里斯汀·斯图尔特，维亚德说她“最接近加布里埃尔·香奈儿，至少是我印象中的她”。她了解香奈儿和它的服装。有了她，它变得更加现代。”The two combined in a short film by Inez & Vinoodh starring Stewart, which sees her emerge from art house Parisian cinema Champo after a screening of去年在马里恩巴德．在位于大皇宫Éphémère内的巨大展映空间里，从地板到天花板的屏幕让观众沉浸在电影中，环绕着观众，这是对电影力量的戏剧性庆祝。

爱马仕

(图片来源:Hermès)

这一季，Nadège Vanhee-Cybulski想象她在S/S 2023中的女人在“沙漠中的狂欢”——“从山后发出的声音伴随着黎明的漂移:她从未感觉过如此美丽的东西”。这场秀本身就让人想起了沙漠场景——尽管是典型的奢华风格，大面积的米色地毯让人想起了沙子——它的中心是一个沙丘的再现，模特们围绕着沙丘旋转。随着表演的进行，它闪烁着闪烁的彩色投影。“风景的色彩变得鲜活起来，开始移动，”收藏笔记中写道。“像液化一样闪烁。”

迪奥

(图片来源:迪奥提供。)

玛丽亚·格拉齐亚·基乌里(Maria Grazia Chiuri)在迪奥最新的秀场上延续了与国际女性艺术家合作的传统。这一次，法国艺术家伊娃·若宾(Eva Jospin)以其复杂的卡片雕塑而闻名，这些雕塑通常以浅浮雕元素为特色，她创造了一个复杂的纸板“洞穴”，让人联想到巴洛克时期的洞穴，这个洞穴沿着t台的中心延伸。该系列本身着眼于佛罗伦萨贵妇凯瑟琳·德·美第奇的巴洛克风格，她嫁给亨利二世后将布拉诺蕾丝、束身衣和厚底高跟鞋带到了法国——基乌里通过21世纪的视角重新诠释了这些元素。

Courreges

(图片来源:Courrèges)

一条被沙子覆盖的环形跑道——让人想起海滩——为Nicolas Di Felice最新的Courrèges系列提供了背景，他说这个系列是关于“流逝的时间，展望未来，向后看”(该系列的设计在比利时设计师的感性极简主义和该品牌同名创始人的未来主义之间建立了联系)。就这样，沙子从天花板上流到了下面的跑道上;这种效果就像悬浮在一个巨大的沙漏中。“在展望未来的同时回顾过去，”这本文集的附注写道。“这是一种为当下创造的方式。”