经过一阵压抑2023年伦敦时装周在英国女王伊丽莎白二世去世后，人们的目光转向了米兰，那里的日程安排可能是这座城市迄今为止最繁忙的。从创意总监的首次亮相(Ferragamo、Etro和Bally本季都迎来了新设计师)，到周年庆典(Moncler 70周年)，再到这座城市的忠实设计师和充满活力的新兴一代设计师的系列，2023年米兰时装周代表着自2020年Covid-19爆发以来几个不确定季节的回归。
“人们对米兰时装周的兴趣一直在增长，这反映在我们即将举办的各种项目上，”意大利国家时装协会(CNMI)主席卡洛·卡帕萨在活动开始前说。“我们意识到全球社会和经济形势的不确定性，正是在这个时代，时尚被召唤来传达信心和积极的信息。”
下面，Wallpaper*为您报道2023年米兰时装周的亮点。
2023年米兰时装周的最佳服装
9月25日星期日
乔治•阿玛尼
乔治·阿玛尼(Giorgio Armani) 2023年的S/S系列名为“Fil D’or”(金线)，它展示了设计师对装饰和形式轻盈的持续掌握(后者一直是最近系列的一个持续主题，包括本周早些时候的Emporio Armani系列)。这种贵金属不仅体现在镀金元素上——光滑的金属手袋、一圈一圈的项链、过多的精致金色亮片——还体现在该系列透明轮廓中使用的看似失重的面料上的超凡脱世的光泽上(“长长的、液体的、像沙漠中的海市蜃楼一样消逝”)。最后，阿玛尼以一系列闪闪发光的晚礼服结束，这位设计师因此而闻名——毫无疑问，这吸引了典型的明星云集的前排，包括女演员凯特·布兰切特，她在当晚晚些时候的意大利时尚相机可持续时尚奖上为阿玛尼颁发了梦幻奖(她自己穿着乔治·阿玛尼的闪闪发光的亮片)。
法拉利
历史悠久的利里科剧院(Teatro Lirico)为罗科·伊安内(Rocco Iannone)在法拉利的第三次亮相提供了背景，这位意大利设计师继续发展并定义了这个汽车重量级品牌仍然年轻的时尚品牌。在前几季中，伊安内一直坚持与法拉利赛车传统相关的设计——像汽车安全带这样的安全带，受汽车内饰启发的制作，维修站工装裤的版本——而在这一季中，他将目光转向了他所说的“传奇历史中的人类元素……围绕着跃马的愿景、雄心和情感”。因此，伊安内收集了各种电影明星和音乐家的照片，以及法拉利汽车，将它们作为一个流动的、加利福尼亚风格的系列的纽带，将丝绸夏威夷衬衫、彩色漂白牛仔布和闪烁的装饰时刻与赛车灵感的轮廓融合在一起，这些轮廓曾经是该品牌的基石(工装裤、有身体意识的法拉利装饰的毛衣、帽子和卫衣继续出现)。演讲还伴随着一个短片，梦想家的梦想由意大利裔加拿大导演弗洛里亚·西格斯蒙迪执导，“浓缩了自我表达、激情和自由的感觉，以及不断追求非凡和不可思议的感觉。”
9月24日星期六
Moncler
从米兰大教堂广场(Piazza del Duomo)高处的露台往下看，无数身穿白色Moncler服装的人聚集在下面，为这个意大利品牌举办了一场戏剧性的70周年庆典(这次活动预示着70多天的周年纪念活动的开始)。1952名参与者，从模特到音乐家——这个数字标志着Moncler成立的年份——每人都穿了一件玛雅夹克，一件尼龙羽绒羽绒服，这可能是该品牌最知名的服装。他们涌入米兰最著名的广场，在一场由Sadeck Berrabah编舞的对公众开放的表演中齐声起舞——“对当代舞蹈的独特重新诠释，伸展了人体的几何极限”。尽管下了大雨，但估计有18,000人目睹了这一事件。Moncler首席执行长雷莫•鲁菲尼(Remo Ruffini)说:“我最自豪的是，我们把几代人聚集在一起，感受到了来自我们社区的强大能量。”我们希望与他们一起建设我们的下一个70年。在Moncler，我们一起梦想，而不是孤独。”
宝缇嘉
Matthieu Blazy说，他为宝缇嘉(Bottega Veneta)设计的第二季系列始于与82岁的设计师、艺术家和建筑师Gaetano Pesce的一次谈话。Gaetano Pesce创造了这场秀的布景——一系列400把独特的椅子和他色彩缤纷的树脂地板。布拉齐指出，他们谈到了“在一个小房间里创造世界”的想法，在米兰的t台上瞬间捕捉到人类生活的广泛多样性。Pesce说:“我们都是原创的，这是我设计的主题之一。”Pesce自己的作品就是抵制重复。“作为一名设计师，我做的是原创，而不是标准化的系列，那是旧的方式，而这是新的方式。”
这种思路渗透到Blazy的系列中，这位比利时设计师指出，他渴望在“原型和个人”之间移动。“我想设计的不仅仅是一个女人或一个男人，而是女人和男人，”他说，相反，他想象出一个不拘一格的个体角色，这些角色迅速涌现出来(布拉齐还指出，他希望展示有一种“运动、能动性、性感和生活感”的感觉;其结果类似于从café的座位上眺望繁忙的城市街道)。它提供了大量的产品——这个系列的广度有些慷慨——包括格子衬衫和牛仔牛仔裤，资产阶级剪裁和大衣，水晶和流苏装饰的连衣裙，当然还有一系列令人垂涎的配饰。
但布拉齐也注意到，这个系列的表面上还有一个“谨慎的变态”——法兰绒衬衫实际上可能是用磨砂皮制作的，一件毛皮大衣是用仿狐狸皮制作的，上面印着山羊皮。这在某种程度上说明了他对一个人对一件衣服可能产生的奇怪的、近乎拜物教的欲望的理解——在这里，非凡和意想不到的工艺壮举增强了这种欲望。对于布拉齐来说，制造商和穿着者之间的关系是他对宝缇嘉的愿景的核心，“对生活用品的情感投资——在两个意义上都是如此”。
杜嘉班纳
真人秀明星兼企业家金·卡戴珊(Kim Kardashian)从20世纪初到21世纪初在洛杉矶长大，十几岁时就开始收藏杜嘉班纳(Dolce & Gabbana)，这个时代也为该品牌周六在米兰展出的2023春夏女装系列“拜拜，金”(Ciao, Kim)提供了灵感(卡戴珊就是这样一个粉丝，她养了两条狗，分别叫“Dolce”和“Gabbana”)。作为某种形式的合作，卡戴珊“策划”了一系列她自己最喜欢的档案作品，由Stefano Gabbana和Domenico Dolce“重新思考、重新利用、重新诠释”(就像今年6月这对搭档的2023春夏男装秀一样)。在一段慢动作电影的背景下，金发的卡戴珊用慢动作吃着意大利面，穿着房子的性感风格，各种造型都是杜嘉班纳的身体意识签名，包括紧身胸衣、褶边和内衣。斯蒂法诺和多梅尼科说，通过回顾他们的设计历史，他们希望能影响不同的世代——“每个人都会在其中看到不同的东西，从而认识自己”。从外面尖叫的青少年人群来看，他们是对的。
菲拉格慕
27岁的英国设计师马西米利安·戴维斯为佛罗伦萨品牌菲拉格慕设计的第一个系列备受期待，本周早些时候，传奇平面设计师彼得·萨维尔重新设计了一个标志——红底黑，这是戴维斯在他短暂的职业生涯中一直喜欢的颜色——并将“Salvatore”从名字中删去。对于这位年轻设计师无法胜任这项任务的任何疑虑，很快就被一种时尚、高品质的产品所消除，这种产品倾向于极简主义，并在房子的过去和现在之间建立了明显的联系——特别是在他对好莱坞的回忆中，该房子的同名鞋匠在20世纪20年代开始了自己的职业生涯。
“我想通过引入好莱坞文化来致敬塞尔瓦托的开始——但是是新好莱坞。它的轻松和性感;它的日落和日出，”设计师说，这个系列的灵感来自艺术家瑞秋·哈里森的“日落系列”。包括男装和女装，这包含了优雅剪裁的层次——从风衣到运动上衣到衬衫和领带，开场造型完全是米色的——而一系列闪烁的红色造型则是对该品牌创始人为玛丽莲·梦露设计的一双红色水晶鞋的致敬。半透明的连衣裙挂在肩膀上，灵感来自设计师所说的“佛罗伦萨纯粹的褶皱”，而他的同名品牌的颠覆性的调子出现在裁剪的皮革迷你短裤(男女)、低腰线和剪裁到肚脐的轮廓中。
至于配饰——毕竟菲拉格慕本质上是一家配饰品牌——戴维斯证明了自己特别擅长于对他来说是一门新学科。一系列几乎扁平的手袋成为了特别的亮点，它们由光滑的雕刻皮革制成，还有镂空皮革和麂皮手提包。一个更经典的手提包的灵感来自于该品牌现有的万达包(Wanda bag)，该包首次创作于1988年。至于鞋子，圆形鞋跟参考了房子的Gancini主题，提供了一个玩耍的时刻。“这是关于研究档案，并确定哪些东西可以重新定义，使之与今天相关，”戴维斯谈到这一开场白时说，这是一位看起来已经安顿下来的设计师头脑清醒的开始。
吉尔•桑达
尽管下着毛毛雨，露西和卢克·迈耶(Lucie and Luke Meier)还是继续进行了他们的户外时装秀，背景是位于米兰边缘的一个开放的灰色盒子里的青翠花园(尽管每个模特的造型都有必要加上黑色雨伞)。作为一款跨性别的产品，迈耶夫妇称其为“轻松、轻盈、流畅的线条、细长的轮廓”的系列，重点放在剪裁上，在超大号西装上做了很多尝试(西装外套可能会去掉袖子，裤子可能会换成苏格兰短裙)。但当设计师们在系列的最后放松时，效果最好——不受约束的闪烁的流苏从整齐的旗子下露出来，镜面气泡被缝合在原本精确的黑色上衣上。作为向美国西海岸“全新而不同的世界”致敬的系列的一部分，这些服装是他们对好莱坞服装的借鉴——“服装魅力、浪漫主义和现实主义”的惊人融合。
端口1961
卡尔·坦普勒(Karl Templer)为Ports 1961设计的最新系列在米兰郊区的一个仓库里举行，没有任何仪式，这让人耳目一新，木地板光天光地，一条亲密的t台尽头搭起了简单的白色背景。坦普勒说，这一季他在“尝试经典”，把女性衣橱里最经典的衣服“切片、剥皮、分层，增加运动感、延展性和流动性”。它从比例优美的黑色西装开始——优雅的阔腿裤齐脚踝——然后将这种流畅的感觉引入简单的丝绸束腰连衣裙、双色风衣和装饰有格子的半透明衬衫连衣裙。微妙的颠覆时刻体现了坦普勒所谓的“破碎的古典主义”:花式针织变成了流苏编织，剪裁被剪开，露出了下面的衬里，而松开的雪纺像飘带一样在微风中飘荡。
9月23日星期五
范思哲
多纳泰拉·范思哲(Donatella Versace)的一场典型的高调秀以帕丽斯·希尔顿(Paris Hilton)的t台亮相结束，她以一件锁子甲迷你裙和面纱(自然是明星标志性的芭比粉色)结束了这场秀。多纳泰拉站在一个沐浴在紫光中的空间里，各种玻璃“房间”里摆满了黑色蜡烛、哥特式彩色玻璃窗和范思哲家具。多纳泰拉说，她这一季的女人是一位“黑暗的哥特式女神”。的确，开场的四位模特——在点燃的蜡烛之间戏剧性地短暂摆了一下姿势——完全穿着黑色衣服，裙子开衩，脚上有高耸的平底鞋，而褶皱的丝绸、蕾丝和皮革则符合90年代风格的轮廓(迷你裙、娃娃裙、吊带上衣、合身的摩托车夹克)。“我一直喜欢叛逆的人。一个自信、聪明、有点天后气质的女人，”多纳泰拉这样评价这一季的缪斯女神。“她穿着皮衣、耳钉和磨损的牛仔布，她有足够的态度将它们与雪纺、针织衫和头饰混搭。她是一个坚强而解放的女人;她很漂亮;她知道这一点。她是自由女神。
古奇
古驰(Gucci)最新系列时装秀进行到一半时，中央竖起了一面巨大的墙，上面显示着两场相同的时装秀正在同时举行。模特们一模一样，每个人都是一对双胞胎，比例之大令人惊叹——总共有68对双胞胎走秀——这是对设计师亚历山德罗·米歇尔的母亲的致敬，她自己也是一对双胞胎。“我是两个母亲的儿子:妈妈埃拉尔达和妈妈朱利安娜。它们被神奇地镜像了。一个乘以另一个。这就是我的世界，完美地翻了一倍又一倍，”他在随演出一起寄来的一封信中写道。
但这个手势也是对复制和重复的探索;米歇尔说，他很着迷于这样一个想法:即使是两件完全相同的衣服，穿在两个完全相同的身体上，也会以经常令人费解的方式表现出不同。“这种效果是疏远和模糊的。几乎是身份观念上的裂痕，”他写道。“然后，我发现:同样的衣服在看似相同的身体上散发出不同的气质。或者，就像玛丽安·费斯富尔(Marianne Faithfull)在这个系列高亢的配乐中吟咏的那样:“相似，但不相似”。
这个系列本身再一次展示了米歇尔将不同的元素融合在一起的能力——从印在裙子上或塞进手提包里的小妖精(上世纪80年代的电影怪物本身也能复制出来)，到吊带裤和闪闪发光的亮片剪裁。分开举起来，每对双胞胎手牵着手走最后一圈;重逢，这是一种感人的团聚表达。两个个体，相同，但不同——这是一个恰当的比喻，说明成为米歇尔的古驰宇宙的一部分意味着什么。
一季
“Bouba/Kiki”是Sportmax最新系列的标题，它的名字参考了一系列心理学实验，由沃尔夫冈Köhler于1929年开始，并由许多研究人员继续进行，在实验中，参与者被要求将单词和声音与某些形状联系起来(在一项实验中，大多数人选择“Bouba”代表更有曲线、更圆的形状，而“Kiki”代表更尖锐、更尖的形状)。正如Sportmax所描述的那样，它是一种古怪的、实验性的产品——“一种对差异性的肯定，抵制墨守陈规，同时不断追求极致”——包括面料和印花与柔和的雕塑轮廓并置。一段怀旧的即兴表演出现在匆忙的裙子和收腰的运动上衣上，现代化的当代面料——比如一条亮黑色的喇叭裙，模特走的时候，里面闪过一道生动的石灰绿色。
米索尼
这家意大利品牌在其最新一章中说:“米索尼语言，由一位新作者用现时表达。”该品牌由新创意总监菲利波·格拉乔利(Filippo Grazioli)掌舵，他此前曾在纪梵希(Givenchy)、Hermès、Maison Margiela和巴宝莉(Burberry)任职(他在6月份的一系列任命中为米索尼展示了男装系列;这是他第一次走秀)。设计师在“感性而快乐”的系列中指出了对轻盈的渴望——对房屋代码和主题的更新，其中90年代灵感的简化轮廓和光滑的身体意识形状遇到了曲折的印花和生动的色调(黄色、品红、青色和黑白的调色板，灵感来自CMYK，用于印刷的平面设计颜色模型)。“时尚是一种愉快和轻松的精神注入;色彩和光线吸引人微笑，”米索尼描述了Grazioli令人振奋的第一次外出，这似乎将为这座历史悠久的意大利建筑注入新的能量。
托托的
巨大的倍耐力Hangarbicocca——以前是轮胎制造商的工厂，现在是一个当代艺术机构——为Tod的最新系列提供了一个戏剧性的背景，看到模特们在安塞尔姆·基弗(Anselm Kiefer)巨大的混凝土塔周围穿行，这些塔占据了基金会的主厅(作品本身名为“七个天堂宫殿”)。尽管周围充满戏剧性，但这个系列本身有一种更亲密的感觉，是沃尔特·奇亚波尼(Walter Chiapponi)所描述的“必备单品和标志性服装”——原型女装通过这位创意总监简约的、90年代风格的镜头过滤出来。对制作的关注仍然是核心——尤其是皮革，“它变得几乎像织物一样，手感柔软，穿着也很性感”——而一系列配饰，尤其是与Tod招牌Gomminno moccasin鞋底融合在一起的芭蕾舞鞋，为下一季的衣橱完成了优雅的要求。
9月22日星期四
Emporio Armani
折衷主义的感觉渗透在乔治·阿玛尼(Giorgio Armani)的同名品牌和安普里奥·阿玛尼(Emporio Armani)的近期系列中，后者于周五下午在阿玛尼剧院(Teatro Armani)的展示空间展示了2023年S/S系列。展览名为“In Transit”，融合了从世界各地旅行中收集到的不同灵感——从轮廓到表面装饰——指向它们的起源，但总是通过设计师自己的轻松镜头折射出来。因此，在宽松的运动上衣(无结构，扣到领口的双排扣)、优雅的外套(“夹克和厚呢大衣的柔软精确……液体慵懒”)以及灵感来自旅行的元素上，出现了各种各样的即兴创作。它为这个系列增添了一种无忧无虑、自由自在的氛围:“只要思想开放、精神自由，一个人可以在一个房间里漫游世界的街道，或者畅想遐想。”
普拉达
一幅巨大的黑纸房子的渲染图——与普拉达6月份男装系列的简洁白色背景相反——为缪西娅·普拉达和拉夫·西蒙斯的最新系列定下了令人不安的基调，他们将这个系列命名为“粗糙的触摸”。mise-en-scène是与电影制作人尼古拉斯·温丁·雷弗恩合作的;透过剪纸的窗户和纸上的泪痕，播放着他为这个场合创作的一系列短片，每一部都是关于家庭的戏(一个女人脱鞋，床垫的底部，地毯和沙发的纹理)——好像瞥见了一些不应该看到的东西。西蒙斯在一份事先准备好的声明中说:“尽管这次合作是围绕时装秀而不是系列展开的，但我们受到了这次合作以及他对普拉达的看法的启发。”“收藏中有一面电影的镜子，可以见证一个更大整体的片段。在同一部作品中，不同的作品在不同的形式语言之间转换。”
事实上，这个系列本身就有一种电影般的感觉——之后，几位与会者提到了1968年心理剧的潜在灵感罗丝玛丽的婴儿无论是服装还是不祥的情绪——该公司将其描述为“一系列现实、反射、折射和观察”。设计师们注意到这个系列中存在一种矛盾的感觉:“原始与感性，精致与粗糙之间，对比的乳化”，在服装中体现出典型的淑女服装——丝绸吊带裙，针织两套，睡衣——故意在下摆上撕开，或嵌入折痕，“就像嵌入布料的美丽记忆”(这些时刻也反映了该系列标题中提到的“粗糙”的感觉)。其他服装反对简约主义的设计方法和装饰的剪影;值得注意的是，一系列用织物花朵装饰的极简针织衫。现实转化为人性。它通过手的感觉反映出来，一种粗糙的触感，一种唤起脆弱的原始。”
缪西娅·普拉达(Miuccia Prada)补充道:“服装是简单的，没有不必要的复杂。在政治上、理论上、美学上，我们一次又一次地被这些概念所吸引。直接的概念。然而，这个系列与装饰、美丽、如何装饰和点缀的理念相结合，但保持简单。”
马克斯·马拉
在前几季中，伊恩·格里菲斯(Ian Griffiths)指出了他所谓的“马克斯·玛拉女强人万神殿”，这些历史人物横跨知识和创意领域，启发了他的女权主义设计方法。在春夏季节，他前往法国南部，回到20世纪初，那时从4月到9月，“波西米亚人涌向里维埃拉”。其中包括当时的革命女性朵拉·玛尔、多萝西·帕克、约瑟芬·贝克、伊莎多拉·邓肯，尤其是对格里菲斯来说，Renée珀尔，他说，当时新发现的里维埃拉风格“没有人比她穿得更好”(宽沿遮阳帽、懒洋洋的水手裤、露背背心等)。在这里，珀尔和现代主义建筑师艾琳·格雷(Eileen Gray)之间的一次想象中的会面——也许以她而闻名e - 1027的别墅以及“现代主义中独特的女性化”——里维埃拉风格的特征通过干净、简约的镜头被过滤出来，呈现出当代度假服装的风格。“两个对现代化有着共同愿景的女人走上了E-1037露台，”藏品说明上写道。“在晨光中闪烁，我们看到他们抬起笑脸，迎向闪闪发光的蓝色地平线。”
DSquared2
迪恩和丹·卡滕(Dean and Dan Caten)在6月的男装秀上再次以冲浪运动员为原型，这是一个自由和逃避的形象，长期以来一直是这两位加拿大设计师的灵感来源(这对夫妇在后台指出，他们自己也会冲浪)。“海浪滚滚而来，阳光在衣柜上闪烁，这是在寒冷的海滩边，”附带的说明写道，为一个无忧无虑的系列设定了场景，在透明和半透明的层次上，毫不夸张的拼贴色彩和印花遇到了一种轻盈的感觉。少量女性化的装饰——亮片、褶边、让人联想到英国粗犷风格的镂空——完成了这个系列，其轻盈的折衷主义感觉像是米兰忠实粉丝的新方向转变。
9月21日星期三
芬迪
“这是关于连续性的，”金·琼斯(Kim Jones)谈到他的2023年S/S系列时说，该系列回顾了千禧年之交和前辈卡尔·拉格菲尔德(Karl Lagerfeld)那个时代的设计，连接了过去和现在。这是一个设计师最近熟悉的时期;本月早些时候，他在纽约举办了一场色彩丰富、星光熠熠的时装秀，庆祝芬迪“Baguette”手袋(可以说是20世纪90年代末和21世纪初最具象征意义的it包)问世25周年。(金·琼斯的作品相对速度很快，一年推出十多个系列，其中一些款式已经被聚集在现场的观众佩戴过了)。“我对卡尔所做的事情很感兴趣，想看看我们如何在视觉上和技术上发展它们。”
伴随着欢快的狂欢音乐，设计师将当前的千年虫系列描述为“极简主义的轻松和流行的折衷主义的碰撞”。前者是一系列优雅的丝绸工装裤、塔巴德风衬衫、简单的罗纹针织衫和背带马甲，后者则是充满活力的调色板，从泡泡糖粉色到鲜艳的绿色，为这个系列增添了一种轻松、俏皮的氛围(配饰也是如此——一条项链装饰着一个迷你手袋;另一个手提包被制作成用红丝带包裹的礼物)。这种对立现在是琼斯任期的一个标志，这位设计师指出，在芬迪，他“不断思考实用性和奢华”，探索“功能性和女性气质的概念——因为芬迪的女性都是坚强的女性，生活充实而忙碌”。
德尔核心
尽管以米兰人的标准来看，Del Core相对年轻，但这个由Daniel Del Core(之前是古驰的内部设计师)于2020年创立的同名品牌已经找到了一个创造正装服装的最佳方式，这种服装以对工艺的坚定关注为定义(礼服通常用亮片和表面装饰装饰，而他的“意大利制造”证书是该品牌的核心)。发布会在米兰Navigli运河旁的一个工业仓库里举行，周围的朴素环境让这个系列显得格外醒目:收腰剪裁、透明透明的礼服、11月雨(November rain)风格的不对称裙子，裙子上有大胆的黄色面料褶皱。德尔·科罗说，他的灵感来自“流动性”——一种“不断变化的状态”，“形状毫不费力地流动到身体上”，“颜色会变异”。举个恰当的例子:该系列戏剧性的最后造型，一件生动的礼服，腰部有束腰，装饰着成千上万的亮片，在t台的光线下闪闪发光。
没有21岁
爱的痛苦和狂喜为Alessandro Dell 'Acqua在21号的最新系列提供了灵感，他在一个以前的工业仓库的背景下主持了这一季的时装秀，为这个场合悬挂了闪闪发光的枝形吊灯。这个系列名为“情人”，戴尔阿夸指出，他想要概括一个人在恋爱时感受到的摇摆不定的情感，在这里折射出怀旧的魅力——两套套装，镶有蕾丝的连衣裙，晚装手套，水晶珠宝——尽管有些凌乱，衣服从肩膀上滑落或故意弄皱(模特的身体和脸上也被喷洒了水滴，以唤起雨水或眼泪)。这是资深设计师戴尔·阿夸(Dell 'Acqua)典型的居高临下、甚至像电影一样的视觉效果，他仍然是米兰时装周的亮点之一。
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