2023年米兰时装周男装:芬迪到普拉达

男装版米兰时装周这一季稳稳回归，此前由于欧米克隆(Omicron)变种的到来，1月份的表现平平。在米兰炎热的阳光下，这座城市的品牌在2023年春夏时装展上焕发了生机，传达了一种逃避现实的情绪，并为即将到来的季节提出了多种着装方式。其中包括普拉达(Prada)的原型男装并置、杜嘉班纳(Dolce & Gabbana)的本世纪头十年再版，以及JW安德森(JW Anderson)备受期待的米兰首秀。下面，在一份正在进行的报告中，我们将介绍2023年米兰时装周男装周的精华。

2023年米兰时装周男士春夏最佳

DSquared2

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迪恩和丹·卡顿(Dean and Dan Caten)从冲浪者身上寻找最新系列的灵感，将原型与他们自己的魅力和闪光融合在一起。不拘一格的层次感——就好像各种各样的衣服都是在世界各地旅行时买到的——是这个系列的标志，无论是系在镶钉牛仔裤外面的彩色莎伦裙，系在短裤和人字拖上的本田品牌机车夹克，还是系在腰间的彩色套头衫(印花也同样不拘一格，从木版乌龟到各种新时代图案)。在其他地方，二人组向音乐家鲍勃·马利致敬，与这位已故艺术家的基金会合作，他的脸作为外套、单肩包和t恤的主题，二人组穿着t恤光着脚鞠躬。

1017 Alyx 9SM

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废弃的Franco Sciarino游泳池为Matthew Williams 1017 Alyx 9SM的最新系列提供了背景。在下午晚些时候的高温下，这个地点似乎很适合举办一个系列，裸露的外观和简洁的轮廓暗示着盛夏的情绪。威廉姆斯在该品牌的标志性作品依然出现在第二届米兰时装周上:剪裁鲜明的白色运动夹克和马甲，镂空的上衣和连衣裙，以及遮阳板般的太阳镜，体现了这位设计师在剪裁和形式上的干净线条和工业方法。一系列更透明的造型——不对称的下摆礼服，可以缠绕身体的迷你裙，或者可以通过一波一波的钮扣来调节——提供了一种感官上的对比。威廉姆斯还选择在这个场合介绍了他与耐克的最新合作，MMW Zoom 5，这是一款穿孔的人体工程学滑块，鞋底有闪烁的银色——毫无疑问，很快就会出现在你附近的泳池边。

Emporio Armani

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乔治·阿玛尼指出，这一季他考虑的是轻盈的概念，不仅是在系列的质地上，而且在衣柜的概念上，它概括了夏季着装的自由——“为这个季节着装的纯粹快乐:选择衣服和配饰，不需要太多思考”。因此，轻松定义了这一季的产品，通过衬衫上的即兴片段进行交流，阿玛尼说衬衫是这一季的纽带(衬衫和裤子通常都是用同一种面料裁剪的)。他们的愿望是创造出几乎不接触皮肤的衣服——宽松的束腰外衣，无结构的剪裁，包括领带、裂缝、开口和剪裁在内的细节——让身体呼吸。阿玛尼/Teatro的展示空间周围是编织图案，让人想起篮子;阿玛尼指出，他将Emporio视为“可能性的容器”，在这里为一年中最温暖的几个月提供了一系列无忧无虑的装扮。或者，就像房子描述的那样，“满满一篮夏天”。

杜嘉班纳

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杜嘉班纳(Dolce & Gabbana)的历史档案之旅为这个系列提供了起点，该品牌历史上的服装——从1990年到2000年的重新制作——回归t台，以及以同样精神设计的当代服装(该系列被命名为“Re-Edition”)。因此，这个系列有一种不完整的感觉，让人想起了那个时代:工装裤在膝盖处被剪开，搭配露肋的白色背心，t恤上印有圣母玛利亚的图案，上面布满了洞，牛仔布经过水洗、漂白和拼接，或者边缘处留着原始的颜色。剪裁提供了一种流畅的对比——无论是无尾礼服夹克上的各种即兴表演，还是蕾丝或提花剪裁的运动夹克——而D&G的腰带品牌内衣有一种特别的90年代风格，完成了过去和现在交织在一起的季节愿景。

芬迪

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对自由的探索也被提上了Fendi的议程，正如Silvia Venturini Fendi所描述的那样，“一种永恒的自由玩耍感，我们重新发现了自由时间的奢华。”该公司的双f标志在展示空间上方旋转;它的“上下颠倒”设计隐喻了该系列的外观，这是由一种对比、并置和玩耍的感觉定义的(“在怀旧和创新之间的支点上对风格的无限探索”)。特别是，牛仔布的“现实与幻想”是这一季的决定性特征，无论是剪裁成宽松的、受工作服启发的廓形，还是Fendi Baguette的磨边牛仔布版本，还是贯穿始终的错视印花。在其他地方，还有对日常男性衣橱的探索——那些熟悉的、重新想象的——穿插着已经成为Venturini Fendi名片的玩耍时刻，从奶牛印花的购物帽到水桶帽，从他们的上衣上剪下来。

范思哲

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高强度的时尚一直是Donatella Versace的一贯风格;2023年的S/S系列标志着她重返男装周，在这个系列中，她重复了品牌的特点，承诺“充满活力的古典主义”。因此，一幅描绘庞贝古城死亡面具的档案版画为该系列提供了起点，而模特们——其中包括范思哲传奇巨星的儿子们，从海伦娜·克里斯滕森到安吉拉·林德瓦尔——手里拿着骨瓮，就像带着古典珍宝四处漫游一样(其他人的腰带上挂着范思哲的迷你版)。“对我来说，对比就是一切，它让你思考和感受，”该系列的设计师说，并通过并置的轮廓来传达:简单、超大的剪裁和透气的丝绸衬衫，而不是暴露的、从背后剪开的齐身背心。

埃特

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Etro的2023春晚男装系列是Kean Etro的最后一次亮相，此前意大利设计师Marco de Vincenzo宣布将于今年9月接任创意总监(目前，de Vincenzo在前排观看)。在演出之前，每位参与者都通过电话读了一首诗，而不是亲自邀请;在这里，这本文集重复了注释中所描述的诗歌的力量来唤起“乌托邦”。实际上，这意味着一个既诗意又感性的系列:飘逸的羽毛般轻盈的长衫，带有该品牌标志性的印花和慵懒的剪裁，与暴露的泳装和迷你短裤相结合。这是当季的一款令人信服的产品——在周末30多度的高温下尤其令人满意——也是一位为艾特罗男装定义了20多年的设计师的合适送别。

普拉达

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纸白色的布景，让人想起房子的墙壁，充满了巨大的窗户和折叠整齐的格子布窗帘，为缪西娅·普拉达(Miuccia Prada)和拉夫·西蒙斯(Raf Simons)的最新系列提供了背景(为了与主题保持一致，包括现任竞选明星杰夫·高布伦(Jeff Goldblum)在内的嘉宾，坐在用纸板制作的凳子上)。这个系列被命名为“普拉达选择”，其核心是策划一个人自己的风格——“元素和服装的并置，塑造印象，创造风格”。

因此，设计师们着眼于原型男装——其中包括西装和麦金托什夹克——以及牛仔和皮革等面料。他们指出，这个系列的能量来自于变化和并置;例如，经典西装和迷你皮质短裤搭配马甲放在一起，四扣外套和水洗双牛仔外套放在一起。“这些服装都是经典的，但它们的搭配相互矛盾，让它们令人兴奋和新奇，”西蒙斯在一段事先准备好的引言中说。缪西娅·普拉达补充道:“很多基本款都是概念上的选择——一件外套、牛仔裤、一套西装。它们看起来很简单，但却是一个过程的结果……这是一个长期的设计和决策过程的结合，然后是本能。这是一个风格问题。”

JW安德森

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在米兰时装周的安排中，一个令人期待的新成员是英国设计师乔纳森•安德森(Jonathan Anderson)，他将自己的同名品牌搬到了米兰东北部的一个仓库里。这是未来几季将JW Anderson运送到各地的计划的一部分;在这里，安德森展示了这种方法可以给设计师带来的自由，他提出了一个概念性的产品，从外面开始，模特们懒洋洋地躺在空间入口的白色底座上(他们各种各样的，主要是针织的服装上印有“终于看到这里是爱”这样的标语)。里面，服装有一种俏皮的风格:自行车把手和坏掉的滑板绑在胸前，t恤上镶着敞开的锡罐盖，从撕破的牛仔夹克和裤子下面露出条形码。配饰也非常独特:覆盖着闪闪发光的水晶的跳跃滑片，装饰着伦勃朗自画像的套头运动鞋——印花也装饰着大胆色调的毛衣。合集笔记称这些不同元素的相遇为“碰撞”——“这一切都非常主观，令人困惑，或挑衅，或傲慢”。

乔治•阿玛尼

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周一上午，乔治·阿玛尼(Giorgio Armani)在热烈的起立鼓掌中结束了演讲，这恰如其分地提醒人们，这位意大利设计师在家乡米兰拥有无与伦比的地位。为了这个场合，客人们被邀请进入阿玛尼的内部密室——位于历史悠久的17世纪奥尔西尼宫的博尔戈诺沃大道总部——在大楼地下室的一个特别建造的空间里进行亲密的郊游。就像本周早些时候在Emporio Armani的时装秀一样，服装充满了轻松和轻盈的感觉——羽毛般轻盈的剪裁、透明的无领衬衫、丝巾缠绕在一起——尽管阿玛尼说他对服装的组合方式很感兴趣，各种不同的单品往往层叠成一种单一的外观。除了大量的蓝色，米色、白色、金色和淡褐色的色调贯穿整个系列，与房间的背景相呼应——一张沙漠的照片，被风吹成波浪。

托托的

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米兰的Villa Necchi——卢卡·瓜达尼诺2009年电影的取景地我是爱-为Tod 's 2023年男装发布会提供了背景，突出了这个历史悠久的鞋类品牌在下一季的风格。创意总监Walter Chiapponi以“意大利的形状”为主题，从意大利乡村的成衣和鞋子的颜色中汲取灵感——“调色板上的自然颜色，取自夏天的风景”——而有质感的面料则参考了“被太阳晒焦的棕色土地，被时间打磨的米黄色石头”。关键单品包括皮革镶嵌的夹克和派克大衣、橡胶雨衣和一件新的野战夹克，而t恤则是用棉质绗缝棉布重新设计的，上面有浮雕的标志。在鞋类方面，新款式包括Gommino Bubble(用超大橡胶钉重新设计的Gommino标志性鞋款)、Double Stripe(手工绳鞋的一种版本)和Tod’s IT运动鞋，这些鞋在本季推出，采用了新的颜色和面料组合，颜色或相配或对比色。

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