2023年伦敦时装周是一个与众不同的季节。英国女王伊丽莎白二世(Queen Elizabeth II)去世后，英国举国哀悼，设计师们不得不应对独特的挑战，在英国现代史上前所未有的时刻展示自己的作品。因此，英国时装协会取消并推迟了核心t台秀和发布会之外的所有活动——派对、发布会等——同时试图重新安排那些原定于周一举行时装秀的设计师，周一是女王葬礼的暂停日，同时也是公共假日。
尽管如此，这场时装秀仍在继续，设计师们将女王自己坚定的决心作为庆祝伦敦创意人才多样性(尤其是那些作为品牌和企业而成为焦点的人才)的灵感来源。事实上，女王参加了2018年的伦敦时装周，向理查德·奎因颁发了首届英国女王伊丽莎白二世设计奖，该奖项自那以后一直颁发给正在崛起的时尚人才。
这里，在一篇持续的报道中，Wallpaper*报道了历史悠久的伦敦时装周。
2023年伦敦时装周的最佳服装
9月19日星期日
克里斯托弗凯恩
克里斯托弗·凯恩(Christopher Kane)的2023年春夏系列在卡姆登圆形大厅举行，标志着这位设计师备受期待的重返伦敦时装周t台。确切地说，如果不是最热门的作品，凯恩肯定是在重温旧的固定物——一缕缕干净的透明塑料包裹的连衣裙，锋利的蕾丝镶板，令人眼花缭乱的印花和闪闪发光的水晶，所有这些都让人想起这位设计师以前的作品。这一季，凯恩通过对身体的探索来折射这些——不仅是外观，还有它的内部，在吊带和紧身连衣裙上放置被切成两半的身体部位的插图(例如腿部的肌肉和骨头)，或者用透明塑料制作紧身上衣，让人想起胸腔的形状。它产生了一个既令人不安又诱人的系列，“对人体美丽和复杂性的庆祝”，旨在“赋予力量和刺激”。
Erdem那样预言正发党胜利
Erdem Moralioglu的最新藏品有着不可否认的情感份量，它是在女王葬礼前夕在大英博物馆宏伟外观的带盖柱廊上展出的。“悲伤是我们为爱付出的代价”，这是该合集的注释开头，引用了已故君主关于哀悼和记忆相互作用的一句话。秀场一开始，模特戴着精致的黑色面纱，里面穿着黑色套装，上面绣着繁复的花朵，这个主题一直延续到整个秀场。Moralioglu说，这些藏品是关于艺术的修复——另一种形式的纪念——被这种工作的“法医激情”所吸引，他指出，一件艺术品可能需要长达20年的时间才能完成(他亲自观察了大英博物馆、泰特美术馆、V&A博物馆和国家美术馆的幕后过程)。在这里，这种复杂性体现在丰富的刺绣、装饰和蚀刻版画中，横跨整个系列，而剪影徘徊在过去和现在之间——像复原的杰作一样，以新的眼光观察记忆。
西蒙罗查
尽管自Simone Rocha品牌成立以来，男人们一直在自己的衣柜中采用该品牌的各种女装系列，但2023年的S/S系列却引入了真正的男装，这与本周早些时候宣布的品牌不同。在伦敦中央刑事法院老贝利(Old Bailey)的宏伟环境中展出的这些男装——以飞行员夹克和降落伞背带系扣为中心——是更广泛系列的一部分，设计师说这些系列是关于“利用一种感觉”，一种对“脆弱、悔恨、愤怒和自然”的探索。男装相对坚韧的风格也渗透到了女装系列中，宽大的飞行员夹克披在飘逸的薄纱面纱下，背带搭在浪漫的褶边连衣裙和裙子上，还有在哀悼者的黑色中重新想象的亮片花朵。这体现了这位爱尔兰设计师对脆弱与坚强、浪漫与忧郁并置的独特把握，他的系列捕捉到了一种几乎没有克制的情感。当罗查自己走上t台做最后一场鞠躬时，她强忍着眼泪。
Rejina民众
韩国设计师rejiina Pyo擅长打造让人难忘的时装秀的空间——在之前的一次场合，模特们在扎哈·哈迪德(Zaha Hadid)设计的伦敦游泳中心的泳池边行走(里面满是正在表演的奥运跳水运动员)。这一季，Pyo在最近开放的东伦敦摩天大楼Hylo的28层举办了她的S/S 2023秀，达到了新的高度。这座建筑的企业氛围和远处城市的壮丽景色为设计师所说的关于“爱与工作”的系列奠定了基础(最初源自列夫·托尔斯泰的一句话，“如果一个人知道如何工作和如何爱，他就能在这个世界上活得精彩”)。在实践中，这意味着Pyo的广泛方法的延续，迎合当代女性衣柜的各种必需品和奇思妙想——从超大剪裁和优雅的风衣到解构的牛仔布，透明的系带连衣裙，以及异思天开的macramé配件，这些都赋予了该系列一种人情味和工艺感。
Nensi Dojaka
2021年LVMH大奖得主Nensi Dojaka在这一季继续她的上升，她推出了一个进化系列，重复了该品牌的特征——精致的绑带，以内衣为灵感的元素，复杂的袜子——同时向新的方向扩展。这次发布会的气氛非常感性(在周日上午10点可不是件容易的事)，这位设计师指出，这次发布会的开始是一本让-保罗·古德(Jean-Paul Goude)的摄影集，以及她“永恒的灵感”——花。这样的参照点暗示了大胆与浪漫的并置，这在本季的新面料中尤为明显，从精致装饰标志性图形黑色迷你裙的蕾丝，到一系列流畅、透明和金属面料(一件银色吊带裙在运动中看起来像熔化了一样)。2023年春夏时装展也推出了双色牛仔，而宽肩、束腰、内搭内衣的一系列运动夹克，可能是这位阿尔巴尼亚设计师迄今为止最令人信服的剪裁主张。这场秀以三件当代风格的透明面料舞会礼服结束，其中一件装饰着彩虹色的亮片，像鳞片一样闪闪发光。毫无疑问，这将为Dojaka赢得一大批新的高调粉丝，比如美国模特兼作家艾米丽·拉塔科夫斯基，她是这场秀的闭幕嘉宾。
9月18日星期六
JW安德森
最近几季，设计师乔纳森·安德森(Jonathan Anderson)——在他的同名品牌和Loewe的创意总监——思考了我们如何与数字设备融为一体，以及这如何改变了我们对世界的看法。在不同的系列中，这导致了越来越超现实的时刻，安德森所说的“高清”剪影与物体的组合相遇，通常以意想不到的方式融合在服装上(这可能是摩托车把手或有机玻璃气球;其结果就类似于一边浏览社交媒体，一边暂时在手机和现实世界之间来回切换)。
时装秀在苏活区的一个游戏厅兼赌场举行，就在该品牌伦敦店的隔壁，安德森再次考虑了这种另类现实的概念(令人眼花缭乱的霓虹灯屏幕和永恒的暮色被证明是合适的)。“我们是否会陷入屏幕，变成手机?””Anderson considered after the show, noting the ‘layers and layers’ of the ways we interact with technology every day. It gave the collection a down-the-rabbit-hole effect: palm tree and dolphin prints were derived from stock images akin the those found on screensavers, garments were dotted with computer keys, dresses took on the appearance of giant bags of goldfish, like those won at a funfair (indeed, Anderson noted that ‘size matters’, with a play of proportion explored throughout – all the way down to a tiny version of his ‘Bumper’ bag). A giant shiny silver orb, fashioned as a dress, was perhaps the collection’s nexus – as the gathered audience held up their phones to capture the moment, our disembodied faces were reflected back at us, warped. What better metaphor for the endless scroll of social media than that?
党卫军戴利
史蒂文·斯托基-戴利(Steven stoky - daley)在圣潘克拉斯文艺复兴酒店(St Pancras Renaissance hotel)的一座英国乡村花园中举办了他的最新展览，这个布景将在展示结束时成为一个简短戏剧表演的舞台，演员们将朗读Vita Sackville-West和Violet Trefusis在20世纪初发送的信件中的台词。斯托基-戴利说，他从这对女性的恋爱关系中获得灵感——这在当时引发了丑闻——设计了一个系列，设计师再次在英国阶级制度的背景下探索性别和性取向(萨克维尔-韦斯特和特雷弗西斯都是布卢姆斯伯里集团的成员，这是一个主要是贵族的艺术和知识运动)。“在他们的信中，有一幅维塔和维奥莱特手挽着手在法国南部散步的素描。他们都穿着黑色的衣服，维塔穿着燕尾服，当他们的信件的语气越来越悲伤，当他们不能在一起的时候，这是一个联系的时刻，”设计师说。那一刻的情感充满了整部作品。”As such, Stokey-Daley’s clothing riffed on hallmarks of British dress (at times swapped across genders), while motifs inspired by the garden, a particular fascination of Sackville-West, who alongside artistic endeavours wrote a column on gardening for《观察家报》，贯穿始终。
莫莉戈达德
在Marylebone的Seymour Leisure Centre明亮的主厅，Molly Goddard为S/S 2023举办的色彩丰富的活动继续拓展和完善她对同名品牌的愿景。在这个系列的前半部分，一种美国情调萦绕在t恤上(一件加长t恤上有设计师标志性的褶边，用运动衫渲染)、20世纪50年代的波点、印花牛仔布和低俗的墙纸图案，以及鞋类、一系列高颜色牛仔靴和配套的尖头高跟鞋上。但千变万化的调色板证明了该系列的活力:霓虹粉、绿色和黄色与红色、紫色和海军蓝的色彩和印花的辉煌混搭。戈达德在谈到这个系列时说:“我希望这场秀能让人感觉从无休止的滚动中解脱出来。”该系列还包括一系列男装和服装新娘看起来．“现场观看的体验与在线观看不同——更慢、更乱、更宽敞。”
9月17日星期五
Chopova Lowena
无可否认，Chopova Lowena的首秀引发了热烈的讨论——他们的系列此前曾在lookbook或一次性印刷出版物中展示过——部分原因是，当天有很多人可以看到他们穿着独特的服装(尤其是色彩鲜艳的褶裥短裙和厚皮腰带，现在已经成为该品牌的代名词)。该系列在贝斯沃特的Porchester Hall展出，由一群朋友和同龄人共同展示，Emma Chopova和Laura lowina - irons再次回顾了前者的保加利亚根源;它将该国中部玫瑰谷(Rose Valley)夏季玫瑰皇后(Rose Queen)节日的盛景与运动长曲棍球服装相碰撞(自该品牌成立以来，这种将数百年历史的服装和工艺与20世纪80年代色彩缤纷的运动服并放在一起的风格，一直是这对组合作品的基石)。Chopova和Lowena-Irons指出，他们想要概括这项运动的“侵略性”感觉——音乐中覆盖着长曲棍球运动员在训练场上的男子气概呐喊——在大量的链子和护具、涂鸦的插图、厚重的鞋子以及该品牌已经标志性的坚韧皮带、钩扣和褶皱迷身裙中出现了一种青少年叛逆的感觉。一种对比鲜明的甜蜜——向玫瑰女王的传统致敬——出现在夹克和连衣裙的背后、蝴蝶结扣和macramé珠宝上的褶皱玫瑰图案上。“可爱到极致”，这是格特鲁德·斯坦因1913年的诗《神圣的艾米丽》中的一段摘录，这是对Chopova Lowena核心引人注目的矛盾的恰当描述，该品牌已成为新兴英国设计的先锋。
东方时尚
站在地面
这一季，Fashion East以爱尔兰设计师迈克尔·斯图尔特(Michael Stewart)平静的展示拉开了序幕。作为人才孵化器的一部分，他的品牌Standing Ground展示了其首个系列。该系列包括一系列引人注目的柱状礼服，巧妙地披在模特身上——有些包裹着带衬垫的织物，有些装饰着金属制品的环状元素——挖掘了古代文化的整体主题，从爱尔兰的史前古墓Newgrange，到美索不达米亚的城邦Ur(例如，设计师指出，衬垫腰带让人联想到古代墓地的“环形凹处”，而其他形状则来自新石器时代的雕刻)。这位2017年毕业于皇家艺术学院的设计师对比例和形式有着无可挑剔的眼光，这是一场令人信服的、精美的开场表演。
Jawara Alleyne
牙买加出生的Jawara Alleyne是本季唯一回归的设计师，他开玩笑地指出，他的2023年S/S系列始于想象“一艘现代游艇撞上一艘海盗船”(到目前为止，海盗的形象一直是这位设计师的职业生涯中的固定形象)。针织连衣裙挂在身上，用安全别针固定住，宽大的衬衫套在破旧的背心外面，剪裁合身的夹克袖子被剪开。他将其称为“新世界”，并指出他想探索加勒比历史通常只从15世纪欧洲航海家到达开始的教学方式。他说，这让我开始思考《新世界》对我来说意味着什么。“当你自己的一些片段以你必须破译的方式告诉你时，你如何建立一个身份?””
Karoline Vitto
卡洛琳·维托(Karoline Vitto)是中央圣马丁的校友，她来自巴西(该系列的标题“一月的夏天”是对她祖国的致敬)。Vitto的作品被定义为为时尚界通常未被充分代表的各种体型设计服装，这源于她在巴西海滩上长大，对暴露自己的身体感到“高度自觉”，搬到伦敦追求时尚时的自由。在这里，这种自由的方法被探索在一系列的针织服装上，它们缠绕在身体周围，如注释所描述的那样，“腋窝的隆起，臀部脂肪的挤压，或背部滚动的曲线”。一群模特身穿从10码到20码不等的衣服亮相，这是一场不断壮大的运动的一部分，该运动旨在扩大设计师时装历史上狭窄的范围。
9月15日星期四哈里斯·里德
哈里斯里德
中央圣马丁艺术学院的校友哈里斯·里德(Harris Reed)，凭借众多名人粉丝的代言迅速成名，其中最著名的是哈里·斯泰尔斯(Harry Styles)，他并不是一个回避表演的设计师。周四晚上，在他的第一次官方时装秀上，嘉宾们聚集在伦敦的荷兰厅，这是伦敦市一座经过翻修的教堂，由现任皇后乐队主唱亚当·兰伯特的现场表演伴奏，进行了一场亲密(但同样具有戏剧性)的展示。模特们的灵感来自于处女舞会上女性的华丽，在这个系列的12个造型中，模特们在空间中缓慢移动，这些造型重复了紧身胸衣、衬裙和装饰的比喻，尽管是通过他自由的镜头想象出来的(设计师称自己是一个“流动的”设计师，他的服装跨越并挑战了性别二元观念)。这里的比例以一种有趣的方式被放大——模特们透过巨大的塔夫绸织物圈往外看，而Reed与Vivienne Lake合作制作的典型outré女帽则悬浮在模特的头顶上——尽管这是一件相对简单的芭蕾舞灵感的新娘礼服，可能是该系列最精致的外观。Reed称这个系列是对“集体努力、社区和合作”的颂歌，呈现出典型的戏剧性繁荣——他在活动前分享的Instagram帖子中指出，对于伦敦的年轻设计师来说，这场秀必须继续下去。
丹尼尔·W·弗莱彻
丹尼尔·W·弗莱彻(Daniel W Fletcher)是周一因女王葬礼公共假日而取消时装秀的几位设计师之一，他发现自己是伦敦时装周的开幕演员——这是一个有点棘手的问题，几乎没有机会去感知本周其他参与者将如何应对这种意外的背景。弗莱彻选择了一种尊敬的语气，以一分钟的默哀开始了会议，然后是全黑的开场，戴着哀悼的臂章(他的收藏笔记称这是“对女王伊丽莎白二世的庄严致敬”，之后他指出，他认识到允许全国哀悼片刻的重要性)。接下来，他对英国礼仪服装进行了更广泛的探索，在他所谓的“给伦敦的情书”中，从阅兵夹克上的即兴表演——这里用干净的白色和黑色进行了重新想象，并进行了最少的装饰——到威尔士亲王的格子、苏格兰短裙、紧身胸衣和划船运动夹克。这位设计师说，他想象这些作品是传统与叛逆的交汇点，并指出这些服装是如何被从摇摆伦敦(Swinging London)到朋克(punk)等反文化运动所采用和颠覆的(在朋克运动中，精致的饰钉遍布各处，包括他的第一套正式女装造型)。通过日益精致的审美——事实上，弗莱彻重新审视并完善了他年轻职业生涯早期的作品——这是一次自信的、经过深思熟虑的郊游，经得起挑战的任务。
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