2023年伦敦时装周:阿卢瓦利亚到玛蒂娜·罗斯

尽管日程安排有所缩减，但2023年伦敦时装周(这一季是男女同场，取代了此前6月初由伦敦男装周占据的位置)仍然展示了长期以来定义这座城市的充满活力的创意表达。这也是自疫情前以来，伦敦时装周首次不受限制，让人们一窥未来几季的伦敦时装周可能会是什么样子。

各式各样的设计师——其中许多是英国时装协会Newgen孵化器计划的一部分——展示了这一季广泛的愿景，无论是Ahluwalia对非洲大陆的颂歌，Labrum的“无国界”剪裁(由来自塞拉利昂弗里敦的音乐家伴奏)，还是罗宾·林奇给享乐主义青少年假期的情书。在其他地方，马蒂娜·罗斯(Martine Rose)出乎意料地回归t台，在沃克斯豪尔(Vauxhall)的铁路拱门上展示了一个充满性意味的系列，沃克斯豪尔是伦敦历史最悠久、最具弹性的酷儿社区之一。以下是2023年伦敦时装周的突出秀。

2023年伦敦时装周:罗宾·林奇

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罗宾·林奇(Robyn Lynch)的母亲在1983年从马略卡岛(Mallorca)购买了一件令人兴奋的纪念t恤，这是一个有趣的系列的起点，参考了海边短暂的时光和第一次没有父母的假期(如注释所描述的那样，“一个非常热又非常便宜的全包度假胜地”)。这位爱尔兰出生的设计师说，她在eBay上搜罗了“最丑、最有趣、最迷人”的纪念t恤来寻找灵感;因此，酸涩的笑脸、卡通甲壳类动物和双关语口号，如“我在布莱顿抓了螃蟹”，被印在了不敬的系列上。林奇从头到脚都在谈论她认为“平淡无奇”的男装——比如，一件亮红色的Aran套头衫在侧面被裁开，或者是用酥脆的半透明尼龙制成的工装裤。与此同时，一个关于海滩服装的游戏也出现了:bouclé外套让人想起了以前在海滩上晾干的毛巾披风，而黄色尼龙短裤(这种颜色是“薯条店露台上晒出来的芥末色”)让人想起了紧身泳衣。一双必不可少的洞洞鞋——定制的，颜色与衣服相匹配——完成了整个造型。这可能是这位设计师迄今为止最无忧无虑的系列。林奇说:“我觉得现在是时候专注于自己的创意表达了。”“所以我希望这一季的服装能像精致的纺织品和精心制作的轮廓一样充满乐趣。”

2023年伦敦时装周:唇妆

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Labrum的设计师和创始人Foday Dumbuya从他的家乡塞拉利昂(Dumbuya出生在塞拉利昂，长大后在英国生活和工作)飞过音乐家Freetown Uncut、Drizilik和DJ Rampage，为庆祝“无国界社会……不同文化共存”的概念的庆祝郊游提供配乐。因此，他选择了这个系列的标题“自由运动”，从Labrum设计团队每个成员的档案家庭照片中挖掘灵感，作为不拘一格的系列(照片横跨欧洲、南亚和西非)。在Dumbuya 2023年的S/S系列中，剪裁仍然是他的重点——华丽的双排扣西装、钻石剪裁的西装、量身定做的紧身衣——采用了柔和的蓝色、绿色和棕色，灵感来自马克·罗斯科(Mark Rothko)的作品，以及这位美国艺术家作品中融合颜色的方式(设计师说，这是对他自己无边界视野的某种比喻)。除了这个系列，Dumbuya还与慈善组织Choose Love合作了一款最初由Katherine Hamnett设计的口号t恤，上面印着“由移民设计”的字样。“如果世界是无国界的，我们都可以自由行动，”这本合集的注释问道，“我们会选择做什么?””

2023年伦敦时装周:Ahluwalia

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伦敦城(City of London)的伦敦墙(London Wall)遗迹是罗马人在近两千年前建造的，它为广泛的收藏提供了一个合适的戏剧性背景，这是对非洲多样性的颂歌。创意总监Priya Ahluwalia本人是尼日利亚-印度血统，她将该系列命名为“非洲是无限的”，她想要庆祝“一种文化的壮丽和美丽，通常隐藏在人们的视野中”，同时对非洲大陆作为一个同质群体的文化描述进行反击(“在一个优先考虑白人的世界中，错误信息、神话和残酷剥削的主题”)。这位设计师在每一季的准备阶段都会热情地整理研究资料，她承认自己有足够的参考资料来设计更多的系列;尽管如此，这次经过严格剪辑的旅行汇集了来自卢旺达(串珠饰)、Côte科特迪瓦(灵感来自该国复古专辑封面的彩色图形)、阿尔及利亚(蓝色和奶油调，参考该国非洲圣母院教堂上的色调)、索马里和肯尼亚(连衣裙的扭曲，类似于传统纱丽的风格)等国家的元素。这些元素与她自己毫不费力的签名融合在一起，形成了她认为的“视觉挂毯”，“一种文化的巨大而不可磨灭的印记，它的居民没有被剥离和重新包装，而是融合在一起，编织进了服装的核心”。

2023年伦敦时装周:Lueder

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火焰是皇家艺术学院毕业生玛丽·吕德(Marie Lueder)沉浸式产品的起点，她邀请客人在观看这位比利时设计师的S/S 2023系列之前，享用丰富的食物——从盐贝壳烤甜菜根到烧焦的黄色玉米头，这一场景令人想起文艺复兴时期的静物生活。摄影师亨德里克·施耐德(Hendrik Schneider)在一段短片和一系列放大图片中展示了“合成火”，“合成火”是“一个支持安全感的系列，灵感来自一种交流的气味，火”，正如设计师所描述的那样(“它可以振奋、抚慰、黑暗、物理、聚集、遗忘、温暖的身体、本能、放手”，她补充道)。的确，这些服装采用了吕德尔的本能方法:通常是毛边，由有机针织衫、回收针织衫和再生尼龙制成，她这一季的设计采用了螺旋形线条的剪裁，她说这是为现代生存准备的新轮廓。

2023年伦敦时装周:Martine Rose

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马汀娜·罗斯在她的2023年春夏秀之后指出——这是她在几季之后重返t台——她的系列总是与性有关，在这里，黑色乳胶窗帘环绕着朦胧的空间，并选择了沃克斯豪尔作为地点。罗斯指出，伦敦南部社区是这座城市中为数不多的蓬勃发展的酷儿社区之一;事实上，举办时装秀的铁路拱门几十年来一直是同性恋夜总会、恋物癖俱乐部和桑拿房的所在地(之后，设计师邀请客人去路对面的皇家沃克斯豪尔酒馆(Royal Vauxhall Tavern)，这家同性恋酒吧自20世纪50年代开始营业，最近避免了关闭)。从主题上讲，罗斯说她一直在通过收缩来思考这个问题，所以衣服经常被压缩到身体上，或者完全拉上拉链，为她长期以来一直被吸引的亚文化服装(皮夹克、运动服、运动服)提供新的重复。有趣的元素——耳环仍然挂在硬纸板底座上，钥匙扣的链条叮当作响，礼服随意地在背后拉开拉链——在这个系列中遇到了坚韧和坚韧的坚决感觉，受到了聚集的客人们的热烈欢迎，他们很高兴看到这个城市最有影响力的设计师之一回归日程。