当克里斯汀•迪奥近70年前，他向媒体展示了自己的第一个系列，正是他的“新面貌”(New Look)设计以其激进(如果不是丑闻的话)的形式引起了时尚界的轰动。这位42岁的设计师在蒙田大道30号开了一家铺满鲜花的沙龙——一个“装饰但不装饰”的古典优雅空间——创造了时尚史。
这些天，在一个世界社交媒体统治的地方在美国，各大时尚品牌正像制作时装系列一样，在日益雄心勃勃的秀场上投入同样艰苦的工艺——预算也与之相匹配。展览已经成为品牌的重要延伸，令人眼花缭乱的装置、定制的配乐和多感官体验被视为新标准。从管弦乐队到霓虹灯篮球场，时装公司正在参与一场旨在迎合全球以科技为中心的观众的胜人一筹的游戏。
一本新书，时装布景:时装表演的艺术，庆祝现代t台的飞速发展，展示了来自世界上最重要的时装公司的100多张图片，包括路易威登，普拉达，纪梵希，圣罗兰，香奈儿而且芬迪．这本书由多产的时尚评论员费德里科·波莱蒂编辑，戴安·珀内特和科林·麦克道尔撰写了随笔，对最近的时装秀进行了引人注目的概述。
图:普拉达2015秋冬男装，来自“时装套装:时装秀的艺术”。
如今，套装的定义标准是它们上镜的程度——或者更确切地说，上instagram的程度——品牌们正在策划更大、更大胆的方式来积累这些点赞。卡尔·拉格菲尔德(Karl Lagerfeld)创造了惊人的mise-en-scènes包括超市甚至还有香奈儿的机场航站楼。德赖斯·范诺顿提出了一个童话般的景象他把模特们放在阿根廷艺术家Alexandra Kehayoglou设计的苔藓状地毯上，而不是t台上。
其他时装公司也征用了一些建筑标志，其中的奇观就是地点本身。Raf Simons最近选择在阳光明媚的戛纳逗留皮尔卡丹独一无二的泡泡屋形成了迪奥2016年Cruise系列的超凡脱俗的背景。在同一季的其他地方，路易威登当时的创意总监尼古拉斯Ghesquière把我们送到棕榈泉他搬进了约翰·洛特纳(John lautner)设计的鲍勃和德洛丽丝·霍普庄园(Bob and Dolores Hope Estate)。
在稍纵即逝的时尚世界里，长期的创意耦合普拉达(Prada)和雷姆·库哈斯(Rem Koolhaas)的研究和设计工作室AMO在每一季都是令人放心的常客。在一次特别难忘的男装活动中，缪西娅•普拉达(Miuccia Prada)把灵感转向了高尔夫(尽管她自己承认，这是一项她讨厌的运动)。AMO对室内高尔夫球场进行了冷静的设计，用绿色的阿斯特罗草皮作为舞台，而客人们则坐在一排排天蓝色的立方体上。
同样地，引人入胜的布景往往源自设计师在概念上的转变。创意二人组Jack McCollough和Lazaro Hernandez避开了传统的时装秀普罗恩该展览与三位艺术家合作，创作了一段视频、一件装置作品和一场现场表演。多纳泰拉·范思哲(Donatella Versace)在谈到她2016秋冬男装秀的太空时代背景时说:“我在考虑未来。这是未来的终极表达:太空。”
如图所示:普罗恩2010年早春，选自《时装系列:时装表演的艺术》。
然而，时尚本质上是一种善变的生物，它不停地寻找重塑自己的新方法。设计师们可能很快就会放弃激动人心的戏剧表演，转而选择更为朴素的表演(我想到的是维奥内(Vionnet)那令人着迷的朴素的S/S15芭蕾风格布景)。随着增强现实技术和Oculus Rift等技术创新的日益普及，现在的跑道有潜力超越物理领域。
我们已经在亚历山大·麦克奎恩而且第一次4D时装秀拉尔夫·劳伦Polo。最近，汤米·希尔费格(Tommy Hilfiger)首次在前排邀请了社交媒体明星即看即买的表演消费者在t台上台下都追求即时满足。与此同时，Facebook一直在开辟一条新的道路近期推出360照片(在新标签页打开)还有视频技术，它将这亚博足球竞猜种创新应用于时装表演，是对未来事物令人深思的品尝者。一家时装公司通过精心制作的完美虚拟现实将观众联系起来，这一曾经遥不可及的前景现在似乎是可行的，甚至是迫在眉睫的。有一件事是肯定的:时装布景设计的未来是无限的。
老板2014秋冬。
Céline 2008秋冬。
Fendi 2007秋冬。
Schiaparelli 2015春夏。
香奈儿2014秋冬
Moncler 2015春夏。
Fendi 2013春夏
Moncler 2016春夏。
信息
时装布景:时装表演的艺术由ROADS出版社出版，售价40英镑。有关更多信息，请访问网站(在新标签页打开)