亚历山大·麦昆2020巴黎时装周女装|壁纸

亚历山大·麦昆2020 S/S

(图片来源:Jason Lloyd-Evans)

通过玛尔塔Represa

最后一次更新2022年7月15日

Moodboard:卢森堡公园(Jardin du Luxembourg)的橘园(Orangerie du Sénat)是亚历山大·麦昆过去几季的官方秀场，昨晚的装饰十分朴素。没有饰品，也没有令人惊叹的布景设计，只有一个原始的木制t台，在每个模特的脚步下回荡，让我们把所有的注意力都集中在衣服上，它们本身就承载了整个秀场的故事。

他们穿着复杂的、点缀着金线细节的超长鱼尾辫，堆着链子和箍状的铜色调珠宝，以及户外居民的那种红红的、露水般的光芒，似乎在向16世纪获得传奇地位的爱尔兰海盗格蕾丝·奥马利(Grace O’malley)致敬。这一切都在那里:大量的历史服装的参考，虚张声势的冒险精神-在平底靴和针织和亚麻连衣裙上，然后用夸张的皮革花边“缝合”在一起-不可否认的力量-根植于百褶服夹克和那些皮革紧身连衣裙中-但也优雅，因为蕾丝点缀了整个系列。

由伊泽贝尔·沃勒-布里奇(菲比的妹妹，负责《Fleabag》的配乐)作曲，由伦敦当代管弦乐团的成员现场表演，完成了这场演出。

最佳表演:在这个季节，“可持续性”一词似乎被融入了每一场秀和系列中(往好里说，似乎是真正的努力，往坏里说，往往是被视为全面营销战略的一部分)，莎拉·伯顿(Sarah Burton)的系列作为大师级作品及时出现。

如果这个词本身没有出现(在展览说明上没有，在采访中没有)，这个概念本身就被编织进了这个系列，成为它的基础。伯顿和她的团队前往北爱尔兰了解亚麻种植的亚麻，与一个女性拥有的农场合作，该农场遵循传统的阳光漂白和beetling技术来生产亚麻，在这个过程中，织物被覆盖上土豆淀粉，然后在木制机器上捣碎。

亚麻是该系列的支柱，被用于西装、外套和连衣裙，其中包括从以前的系列中重新利用的蕾丝、英格兰北部一家工厂采购的马海毛和植物鞣革。这并不是把可持续性作为一个流行语，而是关于手工服装的真正价值、价值和奢华。在一天结束的时候，没有比这更可持续的了。

摘录:伯顿的系列总结非常清晰:“每个造型都讲述着自己的故事。衣服之间的联系是制作它们所花费的时间。我对清晰和精简感兴趣，对服装的本质感兴趣——脱回布料。我喜欢人们有时间在一起做东西，有时间在一起见面和交谈，有时间重新与世界联系。这句话很简单，但在这个时代却很不寻常。

秀场结束时，这位设计师在全体工作人员的陪同下鞠躬致谢。不仅是工作室成员，亚历山大·麦昆的每个人都亲手为这个系列做出了贡献，他们用丝线绣在中央圣马丁学院学生几个月前在绘画课上创作的画作上。这是一场团聚和真正存在的庆祝活动(再次强调，没有使用“正念”作为流行语)，这一点在节目嘉宾的无意识中得到了反映，在节目结束时，没有人像往常一样冲出会场，而是每个人都花时间消化和讨论他们刚刚看到的东西。这最终证明了伯顿的哲学在观众和2019年的时尚界产生了多大的共鸣。