为了庆祝Maison Alaïa伦敦旗舰店今晚开幕，我们翻看了一段Azzedine Alaïa和他的密友Carla Sozzani之间的精彩采访。在这里，我们展示了这对夫妇之间的一段发人深省的对话，他们培养了一段持续了30多年的友谊，直到Alaïa在去年11月不幸去世。
Azzedine Alaïa在20世纪40年代还是突尼斯的一个男孩时，他的祖母每天晚上都在餐桌上为家里的每个成员安排好位置，还为不速之客预留了额外的位置。她的孙子将这一传统延续至今，在他位于巴黎玛莱区(Marais)穆萨街(rue de Moussy)的18世纪宅邸hôtel的宽敞厨房里，为朋友和同事举办“开放日”午餐和晚餐。
在Alaïa搬进来之前，5 rue de Moussy被附近的BHV百货公司用作仓库，但最初它是路易十五的主要情妇蓬帕杜夫人(Madame de Pompadour)的一个女主人公的童年家。他笑着说:“我喜欢告诉人们:‘请到蓬帕杜庄园(Chez La Pompadour)来。’”现在，这里有Alaïa的公寓、他的设计工作室和工作室、他放衣服的柜子、他的精品店，还有一个大空间，他在那里举办派对和时装秀，不过后者只在他想做的时候才会发生，而这种情况并不经常发生;在7月份的最后一次之前有8年的空白。然而，他过去十年的作品正在格罗宁格博物馆展出，名为“阿瑟丁Alaïa在21世纪”，展览将持续到5月6日。
除非他愿意，否则拒绝展示是Alaïa神话的一部分，这是他多年来完善的精致编造和孩子气的风格;他收藏了令人羡慕的维奥内(Vionnet)和巴黎世家(Balenciaga)的复古时装;他的制服是黑色中式夹克和天鹅绒拖鞋;他收藏的当代艺术和设计作品令人瞠目结舌;还有那些“开放日”大餐。设计师马克·纽森(Marc Newson)和马丁·塞克利(Martin Szekely)经常光顾，还有恰巧在城里的超模。(他们叫他“爸爸”。)
卡拉·索珊尼(Carla Sozzani)是米兰10 Corso Como的常客，也是30多年的亲密朋友。这家画廊、书店、时装店、餐厅和酒店于去年开业20周年。
壁纸*捕捉到了这对夫妇，以及Alaïa华丽的圣伯纳德，Didine，围绕着著名的rue de Moussy厨房桌子。
壁纸*:你们第一次见面是什么时候?
阿瑟丁•阿拉亚:很久以前了，虽然感觉我们好像从出生起就认识了。那是在20世纪80年代初。卡拉是一名编辑《Vogue》意大利版她邀请我带着我的收藏去米兰。我总是阅读《Vogue》意大利版她热爱自己的工作。它的质量给我留下了深刻的印象。所以当她说‘来米兰吧’时，我就跑过去了。我们之间立刻产生了共鸣。有些事情就是这样。从那以后我们一直是朋友。
卡拉Sozzani:阿泽丁的事是我同事告诉我的《Vogue》意大利版， Françoise Havan，他说，巴黎有一个人正在用皮革做令人难以置信的事情。’我想，‘我一定要看看这个。“当我这样做的时候，那是一见钟情。
女:你们现在多久见面一次?
AA:一直，至少一周一次。
CS:旅行的人是我。我大部分时间都是来巴黎工作的，在巴黎的时候总能见到阿瑟丁。
AA:我有时会去米兰。我9月份去那里参加Corso Como的20周年庆典。两天的派对太棒了!在那之前，我已经很久没有来米兰了。不过，偶尔，卡拉和我一起去其他地方旅行。也许我们会有机会去威尼斯或纽约。或者我们会去韩国或日本。我们从不待太久。最多五天。我在巴黎总是有太多的工作要做，卡拉在米兰也有太多的工作要做，但和她一起旅行总是很有趣的。
W *：Alaïa从一开始就是Corso Como的一部分吗?
CS:嗯，1990年我从一家美术馆起步，不是时装业。我们从路易斯·达尔-沃尔夫的摄影展开始。我的计划是开一家艺术和设计画廊和书店，但我太想念时尚了，所以1991年9月，我开始出售我非常喜欢的时装设计师的作品。
AA:还是一样的。直到今天，她只卖她喜欢的东西。人们去Corso Como，因为那里总是很有趣。这不仅仅是一家商店，这是卡拉的世界。它有一种特殊的精神。我在卡拉那里发现了当代设计。我第一次发现真正让我感兴趣的家具是在20世纪90年代初，我看到她展出的马克·纽森(Marc Newson)和汤姆·迪克森(Tom Dixon)的作品。每次去卡拉家我都有新发现。
CS:我的灵感来自我的记者工作。我决定把《Corso Como》作为一本活杂志来经营。作为一名编辑《Vogue》意大利版在美国，我有了读者，现在我在Corso Como有了客户。我们出售的第一个品牌是Alaïa——这是我们所有工作的基础——Comme des Garçons, Prada的第一个女装系列和Martin Margiela。当时，极简主义在时尚界非常重要。一切都非常非常简单。那是Margiela和Helmut Lang刚起步的时候。他们对其他设计师产生了巨大的影响。
W *:如果极简主义是20年前时尚的主导主题，那么今天它是什么?
CS:削减。剪辑的质量非常重要，必须有趣。时尚已经变得非常昂贵，人们在购买之前会花时间思考。无论穿什么，他们都想表达自己的个性，一个好的剪裁能让他们做到这一点。但要切得很好并不容易。很少有设计师能做到。当然还有阿瑟丁(Azzedine)和Comme des Garçons。约翰·加利亚诺知道如何剪裁。亚历山大·麦昆(Alexander McQueen)也是。我第一次见到他时，他在伦敦为Tatsuno Koji工作，在芒特街的一个小地方裁剪夹克。
AA:对我来说，剪裁非常重要。这是最基本的，而且一直都是。当我第一次来到巴黎时，我去了École des Beaux-Arts，我选择学习雕塑，因为我对身体的迷恋，然后我发现了时尚。这很奇怪，但我的系列从一开始就风格相似。有一些微妙的变化。现在的形式不太一样了，线条和比例略有不同，但我的作品一直保持着同样的精神，总是关于剪裁和身体。
W *:今天的设计师有可能发展出像你这样独特而一致的风格吗?
AA:是的。看看Balenciaga的Nicolas Ghesquière。你可以从他的作品中看出他的个性。建筑的形状、材料的组合和建筑风格都很有个性。还有其他在商业上取得成功的设计师，但他脱颖而出，因为他对自己想要打扮的女人有如此清晰的认识，并且他开发了一种制作属于他的衣服的技术。Comme des Garçons也很烈。还有渡边淳弥。还有阿尔伯·艾尔巴茨。你可以在Lanvin的作品中看到他的精神。但是现在的设计师很难形成自己的风格。
W *:一个年轻的设计师还有可能像你那样开自己的时装公司，独立工作很多年吗?
AA:我永远不会建议年轻人不去尝试，因为每个时代都有它的问题，如果你真的下定决心，你总会找到方法，但这将是非常非常困难的。当我1981年开始工作时，你根本不需要太多东西。我在Bellechasse街的公寓里做了一个小系列，我一直在那里经营我的高级定制时装生意。一位来自世界时装之苑来问她能不能拍一件夹克。Andrée Putman(法国室内设计师)买了一件外套，带着它去了纽约。人们不停地拦住她，问她在哪里买的，所以巴尼来找我。然后波道夫·古德曼来了，下了订单。我不知道该怎么做，因为我一无所有，一无所有，我不知道我是否能做出足够多的作品，但蒂埃里·穆勒说，‘尽管去做吧。“不知怎么回事，我做到了。每个人都有帮助。的模型。我的客户。在那个年代，你可以即兴发挥。许多其他设计师都是以同样的方式起步的。 Today it would be much more difficult. If you’re not in a big group, you are lost. There will be no media coverage. You won’t be able to finance production. Fashion has changed.
CS:即使是购买布料也很复杂，因为你必须提前几个月订购。分销也是个问题。在20世纪80年代，只有欧洲、北美和日本。没有俄罗斯。没有中国。没有南美洲。现在市场很大，藏品也很大。设计师们每一季都要设计出如此多的线条和作品。他们的压力太大了。
W *:时尚市场的全球化对Corso Como有什么影响?这些天，无论你走到哪里，同样的标签似乎都在卖。
CS:当我去希思罗机场的5号航站楼，看到与rue du Faubourg Saint-Honoré或Bond Street上相同的精品店时，我确实感到难过。它稀释了一切。在Corso Como，我们必须尝试做一些不同的事情。对于这些作品集，编辑它们以反映我的观点是一个问题。此外，我想与我感兴趣的品牌进行更多的合作。我们已经与Liberty和Swatch合作过了，这很有趣。在时尚界再版也不错，就像我们对Pierre Cardin、Courrèges和Paco Rabanne所做的那样。我很想和阿瑟丁合作。他总是说不，但总有一天他会答应的。
W *:Alaïa品牌独立了很多年，当时属于普拉达(Prada)，现在属于历峰(Richemont)。一些设计师无法应对独立性的丧失。马丁·马吉拉(Martin Margiela)和赫尔穆特·朗(Helmut Lang)在卖掉自己的品牌后都离开了。你是如何适应在这么大的公司工作的?
AA:在我的脑海里，我总是自由的，这对我来说才是最重要的。每次和别人一起工作，我都会留下美好的回忆。与历峰的关系很好。我能理解马丁·马吉拉为什么离开时尚界。这对他来说是个正确的决定。但对我来说，我的工作是一种乐趣。而且，我只做我喜欢的事情。比如，我对男装不感兴趣，所以我就不做男装。我偶尔会根据男性朋友的个性为他们做一些衣服，比如在马克·纽森(Marc Newson)结婚那天为他做一套西装，为菲利普·斯塔克(Philippe Starck)做一件苏格兰短裙，但仅此而已。我不是特别喜欢香水，我只喜欢很淡的味道。 We are working on a perfume now and it will be like that. But I love, love, love making dresses. And I have so much more to learn. Every morning I wake up and think: ‘What will I learn? Who will I meet?’ I still feel like an apprentice.
原载于《Wallpaper》2012年3月刊* (W*156)
格罗宁格博物馆(Groninger Museum)举办的“Azzedine Alaïa in The 21世纪”展览包括(左)一件2010年冬季的连衣裙;还有一件2010年夏天的上衣和裙子;右，2003年夏秋的燕尾服。
左图为Alaïa的三间酒店套房之一，是他在巴黎玛莱区的穆西街住所的一部分。没错，在同一个网站上，Alaïa的鞋店是由Marc Newson设计的。
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