男装时装月以2023年巴黎男装秋冬时装周结束，为期六天的日程安排囊括了这座城市的传奇名字——其中包括Hermès、迪奥和纪梵希——让我们一窥即将到来的男装季。注意安东尼·瓦卡雷洛重返巴黎最近几季，圣罗兰在摩洛哥和洛杉矶举办了男装发布会，KidSuper联合打造路易威登最新男装系列以及该公司的设计团队(Virgil Abloh的全职继任者尚未宣布)，以及英国设计师格蕾丝·威尔士·邦纳(Grace Wales Bonner)的亮相，标志着这位英国设计师在巴黎时装周的首次亮相。从比安卡·桑德斯到波特，这些新兴的名字也将一同亮相。
以下是Wallpaper精选的2023年巴黎时装周秋冬男装精华。
2023年巴黎时装周男装秋冬最佳
纪梵希
纪梵希2023秋冬
在École Militaire为马修·M·威廉姆斯(Matthew M Williams)为纪梵希(Givenchy)设计的最新男装系列搭建的纯白色展示空间有一种重置的感觉，这种情绪反映在开幕造型的黑色剪裁上——威廉姆斯称之为“新形式”的一种致敬，这种形式可以追溯到纪梵希创始人休伯特·德·纪梵希(Hubert de Givenchy)。随着秀的进行，这些规范逐渐放松——威廉姆斯说，这是对当代男性气质多样性的认可——从色彩和印花混合的巧妙的超分层服装(迷彩、猎豹和格子)，到无边剪裁，这是对开场造型正式性的一种字面上的消解。部分灵感来自于20世纪60年代纪梵希(Hubert de Givenchy)的一张照片，他把一件套头衫像裙子一样系在腰上:“(这是关于)你怎么穿……通过个人姿态融入服装来表达自我。这使得威廉姆斯推出了迄今为止最广泛的男装——至少就系列的广度而言——并在他进入纪梵希的第三个年头之际，明确宣布了他对纪梵希的愿景。
Hed梅恩
Hed Mayner A/W 2023
特拉维夫设计师Hed Mayner的上一个系列是对比例的探索，放大了服装的尺寸，试图“从阶级、性别和正式中去污名化”。在这一季，他继续着这种探索，不过关注点有所转移，开始设计系列时，他想象孩子的燕尾服夹克穿在成年人身上会是什么样子。梅纳这一季大部分时间都在往返于特拉维夫的家和生产他服装的托斯卡纳工厂之间。他说，贴近生产过程提供了一种“更客观”的造型方法，从膨胀的造型转向了“更直接、更迫切、有点弯曲”的造型。因此，衣服的形状扭曲，在身体周围拉扯和扭曲，而故意设计的笨拙合身的裤子，给人的印象是，衣服是借来的，或者是在父亲、祖父和弟弟之间传递的。与锐步(Reebok)的新合作也遵循了类似的原理，将该运动品牌的“Classic Leather”运动鞋洗净并弯曲成一定形状，就像深受喜爱一样。
比安卡桑德斯
Bianca Saunders 2023秋冬
屡获殊荣的英国设计师比安卡桑德斯继续她对原型男装的探索，推出了名为“Playwork”的2023秋冬系列。桑德斯说，她从牙买加喜剧演员奥利弗·塞缪尔斯(Oliver Samuels)那里获得了灵感，他在《逍遥法外的奥利弗》(Oliver at Large)中表演了一些日常场景的小品——“简约的酒吧、卧室、街角商店”——被桑德斯所说的“丰富”的表演变成了不同寻常的场景。她通过收藏笔记说:“(他)欺骗了眼睛，让眼睛看到了一个远比普通的第一印象所暗示的更大的世界。”以密室酒吧为背景——Saunders自己对Samuels简陋布景的想象——同样的思路影响了服装本身，经典的剪裁、大衣和牛仔布被Saunders颠覆性的剪裁和轮廓方法操纵，看到服装保持结构，就像被挤压或折叠一样。该系列还包括桑德斯的第二个胶囊系列的作品在。Kollective这是一个由Ecco Leather牵头的合作项目，设计师通过方头鞋和一系列以帐篷形状为灵感的慵懒手袋来完善她的新兴配饰产品。
圣罗兰
圣罗兰2023秋冬
在18世纪的交易所的巨大的中央圆形大厅里，这里以前是小麦和其他商品的交易场所，现在是巴黎证交所的所在地交易所-皮诺收藏安东尼·瓦卡雷洛(Anthony Vaccarello)重返巴黎男装周，过去几季他为圣罗兰(Saint Laurent)设计的男装系列都是在圣罗兰的故乡以外的地方展出的(最近一次是在摩洛哥的阿加法伊沙漠)。在空间内部，黑色皮革座椅排列在日本建筑师安藤忠雄设计的圆形“结构中的结构”的混凝土墙壁上，它的形状提供了与Es Devlin在Vaccarello摩洛哥展览结束时从沙漠地面升起的发光圆盘的视觉联系。“O形是完美和纯洁的象征，几乎在不经意间，它成为了圣罗兰反复出现的主题，”该品牌说。
这个系列本身被描述为设计师最近的男装系列的“续集”，这些系列被定义为严谨的美学和鲜明的轮廓——尤其是严格的宽肩剪裁——被流动和浪漫的时刻调和。在这里，Vaccarello指出了对“充足体积”的渴望，体现在宽大的大衣和宽腿裤中，灵感来自运动裤的剪裁。瓦卡雷洛还谈到了男性和女性之间的“互惠”，包括一系列连帽单片，让人想起伊夫·圣罗兰(Yves Saint Laurent)在20世纪80年代中期的“卷尾纱”连衣裙。
虽然Vaccarello的女装系列通常以埃菲尔铁塔闪烁的灯光秀作为背景，但这次以一种更含蓄、但同样有影响力的姿态结束:一盏灯在夏洛特·甘斯布(Charlotte Gainsbourg)身上盘旋，她提供了这场秀的现场钢琴配乐，随着音乐达到高潮，模特们逐渐消失在阴影中。
威尔士邦纳
威尔士邦纳A/W 2023
后2022年6月在佛罗伦萨Pitti Uomo举办的胜利秀年，格蕾丝·威尔士·邦纳(Grace Wales Bonner)继续她的欧洲之行，在巴黎停留，这是她在巴黎的首个系列。为了这个场合，她选择了广场上的一个历史悠久的沙龙Vendôme，一个巴黎奢华的象征——这里曾经有高级定制时装和珠宝店，国际银行和酒店，包括丽兹酒店——展示了一个系列，面向那些在过去几十年里选择巴黎作为创意避难所的人，从詹姆斯·鲍德温(James Baldwin)到约瑟芬·贝克(Josephine Baker)(“叛逆的寄居者，像一群星星一样到来，他们的独特性就像一个星座一样聚集在一起”)。她在时装秀结束后说，我发现这些国际艺术家和作家在巴黎最有趣的地方是，巴黎为他们打开了言论自由的大门。这种创造性的解放感体现在威尔士·邦纳的作品中:透明的丝绸衬衫和围巾上有英国艺术家Lubaina Himid的作品(对“黑色flâneur”的赞美诗)，丝绸晚礼服是与萨维尔街裁缝Anderson & Sheppard合作设计的(让人想起20世纪初的巴黎夜生活)，还有手工和装饰(巴洛克珍珠、加纳珠子和施华洛世奇水晶的灵感来自“仪式衣橱”)。该系列还展示了威尔士·邦纳(Wales Bonner)与阿迪达斯合作的牙买加国家足球队队服的预览，而这场秀的配乐则是由杜瓦尔·蒂莫西(Duval Timothy)、桑帕(Sampha)和肯德里克·拉马尔(Kendrick Lamar)创作的“原创作品”。