2023年伦敦时装周延续了这座城市新兴人才和传统品牌的独特组合——后者代表了可能是本季迄今最令人期待的秀，前bottega Veneta创意总监Daniel Lee在Burberry的首次亮相(2月20日周一，昨天晚上)。我真的希望(人们)看到新的愿景，感到放心。他在今年早些时候透露．“就像‘哦，是的，这很有道理:巴宝莉应该是这样的。’”
在其他方面，上一季因英国女王伊丽莎白二世去世和随后的官方哀悼期而中断(几场演出被取消或重新安排)，档期恢复了正常繁忙。出席秀场的设计师包括JW安德森(他把上一季的晚间秀时间换成了周日上午11点)、康纳·艾夫斯、克里斯托弗·凯恩、西蒙娜·罗查、Nensi Dojaka、莫莉·戈达德、洛克珊达和周日晚上重返伦敦t台的朱利安·麦克唐纳。周一，Moncler的重磅作品“天才的艺术”在伦敦奥林匹亚以一场现场秀结束了发布会，与艾丽西亚·凯斯、法瑞尔·威廉姆斯、梅赛德斯-奔驰(见我们的预览)、Adidas Originals、Jay-Z的Roc Nation等等。
下面，Wallpaper*为您整理了2023年伦敦时装周的秋冬精华。
2023年伦敦时装周秋冬看点
Moncler“天才的艺术”
里克·欧文斯在Moncler的装置展“天才的艺术”
Moncler以其壮观的场面而闻名，通常包括对公众开放的活动;去年，为了庆祝它在米兰的70岁生日，1952名表演者(参照它的成立日期)聚集在Duomo广场，精心编排的表演展示了这个外套品牌的实力。为了其最新项目“天才的艺术”，Moncler前往伦敦，以壮观的风格结束了时装周，占领了奥林匹亚伦敦巨大的中央大厅，与众多合作者一起创作了大量沉浸式装置，该品牌的“天才”项目因此而闻名。其中包括法瑞尔·威廉姆斯(Pharrell Williams)，他在场地中创造了一个超现实的“户外”空间，灵感来自“豪华露营”，梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Benz)公布了其合作艺术项目兼汽车Project Mondo G，阿迪达斯Originals设想了一个“垂直LED冰川”，以展示其与该品牌的服装合作。其他的还包括:里克•欧文斯还有Jay-Z、FRGMT和艾丽西亚·凯斯的《Roc Nation》，她为数千名观众献上了精彩的表演，为晚会画上了圆满的句号。Moncler说:“这种对新形式的创造力和交叉融合的承诺一直延续到今天。”“进化的是这种创造力发生的空间，并超越界限。”这是一种共同看到和创造我们单独无法想象的东西的能力。”
博柏利（BURBERRY公司注册商标）
Burberry 2023秋冬
“变革之风”——这开启了博柏利167年历史的新篇章，约克郡出生的设计师丹尼尔·李在伦敦肯宁顿公园特别搭建的帐篷里为这家英国机构推出了他的首个系列。这句话被印在一件t恤上，作为一种双关语——一种新旧交替的宣言，同时也向这个系列的根源致敬——英国出了名的变幻莫测的天气。这位前宝缇嘉(bottega Veneta)创意总监在时装秀结束后说:“我觉得这很有趣……改变对我来说，改变对品牌来说，改变是积极的。”他指出，对他来说，巴宝莉是建立在功能性和保护穿着者免受自然伤害的愿望上的。因此，空间本身参考了该品牌在19世纪末和20世纪初销售的帐篷;每个座位上都有赠送给与会者的巴宝莉(Burberry)支票水瓶，空间周围还堆放着成堆的毯子(为了配合气氛，还提供了温暖的热棕榈树)。当然，外套是设计师的重点;巴宝莉著名的风衣被放大了尺寸，并配有人造毛皮镶边的翻领，而解构版的汽车大衣、行李袋和飞行员大衣也有特色。这个系列中也有毯子，有的挂在身上，有的被做成茧状大衣、手帕剪裁的连衣裙，还有各种各样的房子。
但也有一种新的折衷主义在发挥作用——尤其是在颜色和印花的条纹上，与前辈里卡多·蒂西(Riccardo Tisci)的米色、白色和黑色的简约色调形成了鲜明对比——设计师认为这是因为他在Bottega Veneta工作期间在意大利生活后回到了伦敦。其中一款特别的印花图案是一只鸭子，重复出现在色彩鲜艳的衬衫、裤子和连衣裙上。“(它们)非常英国——它们是关于伦敦的公园和雨的，”他谈到这只鸟时说，这只鸟也变成了一顶有趣的针织帽。“你走在街上，周围都是来自各行各业的人，他们都住在一起，”他在谈到回到这座城市时这样说已故的薇薇恩·韦斯特伍德．“这里有很棒的音乐，很棒的剧院，很棒的艺术。我想把这些事情曝光，向世界展示英国积极的一面。这是我最近几年错过的，也是我想要庆祝的。”
扫罗纳什
索尔·纳什2023年秋冬
“当你在伦敦长大，你会穿很多滑雪外套，但你从来没有学过滑雪……这是一种抱负的象征，与市中心生活的现实并置，”年轻的英国设计师索尔·纳什(Saul Nash)说，他的最新系列的出发点是“并置”(并置)。纳什毕业于皇家艺术学院(Royal College of Art)，他以运动服为灵感的作品而闻名，这些作品能在运动中适应穿着者的身体(纳什也是一名舞蹈家和编舞家，这场秀的特色是现代舞)，他指出，这个系列标志着这个新兴品牌在追求“功能性、混合性和量身定制的优雅廓形”方面向前迈出了一步。纳什解释说:“现在我30岁了，我不想一辈子都穿运动服，但我永远都想穿运动服。”他指出，滑雪服的技术含量及其与抱负和奢华的联系反映了他自己对改进产品的渴望。因此，纳什设计了一件光滑的粘合滑雪服风格的夹克，剪裁优雅，轮廓狭窄，与第一条飞襟裤子相结合，而一件更长的马甲风格夹克(也是粘合技术面料)被想象为“定制外套的存在”。随着他的荣获2022年国际羊毛标志奖纳什还继续尝试使用美利奴羊毛(一件特别的毛衣是用“透气透气”面板制作的)，而与Ugg合作的鞋类产品中，他为该品牌定制了许多款式，都使用了耐穿的Vibram鞋底。
党卫军戴利
SS Daley A/W 2023
英国传奇演员伊恩·麦凯伦客串，他朗读了阿尔弗雷德·丁尼生的一段选段亚瑟的降临史蒂文·斯托基·戴利(Steven-Stokey Daley)在他的季节性展示中延续了他对戏剧的天赋(之前的展览中，这位年轻的英国设计师曾是国家青年剧院的一员)。刚刚获得2022年LVMH大奖的Stokey-Daley说，最新的系列是从他听概念EP开始的第九次浪潮凯特·布什(Kate Bush)在1992年的一次采访中说:“他们非常害怕，他们完全被自己的想象力所摆布。”因此，关于航海的参考比比皆是——“穿越时间的水手”，正如笔记所描述的那样——穿着超大的海军大衣和衬衫，贝雷帽和渔夫风格的针织衫，而剪裁(这一季的重点)则被重新想象为“整洁的水手领”。斯托基-戴利说:“水的吸引力把我们带到了一个全新的世界，一个关于成为我想成为的人的自信的世界。”
Nensi Dojaka
Nensi Dojaka A/W 2023
Nensi Dojaka的演员阵容——包括超模Caroline Trentini、Mariacarla Boscono和Imaan Hammam——表明这位2021年LVMH大奖得主仍然是该市最热门的门票之一。这是有原因的——Dojaka性感的、以内衣为灵感的设计有一定的成就和工艺，使她超越了许多同行(她的标志性lbd，带有复杂的绑带扣和褶皱薄纱细节，尽管在t台和高街都出现了大量类似的风格，但她仍然脱颖而出)。和上一季一样，每个参与者的椅子上都留下了一朵花，向Dojaka所说的“永恒的灵感”——花致敬。因此，精致的红色薄纱花朵装饰着胸罩上衣的胸部，而裤脚处的薄纱叶子“像花瓣一样展开”。与此同时，一件白色“雪花式”连衣裙提出了一种“晚装的新轮廓:一条合身的细针织裙，配上更多的薄纱神器”，并装饰着施华洛世奇水晶。尽管这是一个甜美的参考，但Dojaka的设计有一个严格的剪裁，避免了甜美，而新的系列元素——如牛仔牛仔裤、超大的运动夹克和一件宽大的黑色大衣——散发出性感和自信，现在是该品牌的代名词。
克里斯托弗凯恩
克里斯托弗·凯恩2023秋冬
“家庭主妇、清洁工、酒吧女招待，”苏格兰设计师克里斯托弗·凯恩(Christopher Kane)谈到了他2023年秋冬系列的缪斯女神，他指出，这个系列始于20世纪80年代他对母亲、阿姨和邻居的回忆。在天使地铁站附近的一个办公空间里，凯恩以一种典型的性感与颠覆的混合令人着迷的方式重复了这些灵感点:红色PVC裙子的腰部出现了巨大的褶边，裙子后面和模特脖子周围的结构面板的灵感来自“砧板”，而小鸡、老鼠和猪(由人工智能生成)的低俗印花装饰着剪裁到大腿上的紧身礼服。“为那些渴望挑战服装品味和标准的人设计的现代衣橱，”该系列的说明如此描述，还提到了精致的花卉图案——就像你可能在老式家具上看到的那样——它们贯穿始终，“软化了强硬的轮廓”。凯恩说，这样的并放在一起是为了捕捉“在工人阶级环境中成长的复杂性”——这是他自己的成长经历，这为他的作品提供了肥沃的土壤。
Erdem那样预言正发党胜利
Erdem A/W 2023
演出在伦敦赛德勒威尔斯剧院的一间挂着黑色窗帘的工作室里进行，只有几盏光秃秃的灯泡在演出开始时开始下降。Erdem moralioefflu说，这一季从他在布卢姆斯伯里的别墅里剥开一层又一层墙纸开始，发现了“建筑前居民的回声”(在演出开始前，空间里响起了幽灵般的低语和脚步声)。这座建筑的前世包括维多利亚时代的“堕落妇女恢复希望之家”;收藏笔记上写道:“这些女性早已离开，但她们存在的印记和痕迹依然存在。”她还注意到，灵感来自美国作家夏洛特·帕金斯·吉尔曼(Charlotte Perkins Gilman)的原始女权主义短篇小说黄色壁纸在其中，主人公对着褪色的黄色墙纸沉思，并在其中看到了一系列的幻觉——这个系列的外观浓缩了一种幽灵般的、褪色的魅力，它们的形状从黑暗中出现，并被移动的聚光灯跟踪。在服装本身，各种提花和印花的历史剪影，让人想起那些在19世纪的家庭中发现的剪影，用莫拉里奥伊夫卢的当代眼光重新诠释。颠覆的音符出现在巨大的塔夫绸手套(外观是一个钟形袖)，解开边缘和明黄色和柠檬色的阴影，而设计师的丰富工艺体现在整个装饰和刺绣的大量使用中。
JW安德森
JW Anderson A/W 2023
“我不常回头看，但偶尔会觉得这是前进的必要方式。乔纳森·安德森(Jonathan Anderson)为伦敦的同名品牌JW Anderson设计了最新系列，他说:“过去可以成为聚焦未来的镜头。”今年早些时候，他的男装系列开始朝着清晰和简约的方向发展(他当时说:“我认为我们将进入一个剥离旧元素的季节。”)。巨大的广告牌——一个是巨大阳具的轮廓，另一个是对可口可乐标志的有趣重复，上面写着“享受上帝的迪斯科”——占据了卡姆登圆形展览空间的中心，包括颠覆性的苏格兰舞蹈家和编舞迈克尔·克拉克表演的旧广告。克拉克的同名舞团最近在伦敦巴比肯艺术中心举办了名为“迈克尔·克拉克:宇宙舞者”的展览，他为这个系列提供了动力:“迈克尔·克拉克是一个创始者。安德森通过收藏说明说:“一个开始者，一个白纸，一个蔑视体制的煽动者，他在主流文化面前抛出了两个闪亮的手指，并创造了另一个。”“正因为如此，他深深扎根于JW Anderson的根基之中，现在迫切需要重新开始。”
对克拉克的提及出现在整个系列中——同样的阳具出现在皱褶的t恤上，而“迈克尔·克拉克”被写在背心或手袋上，就像纪念品一样——尽管除了设计师承认的粉丝身份外，安德森说，看着编舞家更广泛的作品，他也会回顾自己的作品。“历史和长期:作为一种视角，而不是一种负担，”注释继续说道，并阐明了大部分收集来自安德森自己的档案:“JW安德森15年的作品在这里和现在被浓缩，重新制作和重新审视。”因此，对之前系列的参考比比皆是——胸前有口袋的毛绒绒紧身胸衣、有巨大披肩领的夹克和印有品牌锚标的水手条纹t恤都出现在之前的迭代中，这里有来自后见之明的清晰思维。它为这位设计师打造了一个时尚、高雅的系列，还带有他今年早些时候在同名品牌和Loewe(安德森担任Loewe的创意总监)推出的男装产品的视觉上的直率。“不断的交换:那时和现在……减少、压缩、压缩……然后重新开始，”他总结道。“我很好奇，橙子。”
西蒙罗查
Simone Rocha 2023秋冬
Simone Rocha经常在她的收藏中寻找她的祖国爱尔兰的传统节日和民间传说;这一季，设计师典型的诗意的展示说明——包括一个稀疏但令人回味的描述列表——灵感来自Lughnasadh，一个庆祝收获开始的盖尔传统节日。“在镜子里剥苹果，揭示你未来的爱情……涂抹在孩子额头上的鲜血，是为了保护自己免受来世的存在和坏运气的伤害，”注释中写道，看到罗查在这个系列中处于甜蜜与颠覆之间的空间，这种并列为她的作品提供了很大的动力。拉菲娅的使用让人想起了卢格那萨德节的传统，将干草和小麦编织成仪式的形状——在这里，人们想象着用错综复杂的辫子编成礼服，或者用一把拉菲娅裹在纱布下面，让礼服形成形状——而精致的红丝带，装饰礼服或像泪水一样悬挂在模特的眼睛下面，参考了这个节日与血的联系(据信，卢格神为了丰收把自己的血倒在田地里)。Rocha的其他标志在这一季再次出现，无论是精致的亮片和水晶刺绣，还是膨胀的、超女性化的轮廓，就像去年9月推出的男装一样。“这是一种思想和情感的交叉，以及构造和轮廓的影响——它们来自一个地方，但每个人都有自己的个性，对[另一个]做出回应和反应。”她最近告诉Wallpaper*对加法。
Roksanda
Roksanda A/W 2023
罗克桑达·伊林尼克(Roksanda ilinovic)选择了克拉里奇酒店(Claridge’s Hotel)法国客厅的奢华装饰艺术环境，为她的同名A/W 2023系列举办了一场亲密的沙龙式展示(为了迎合气氛，每位与会者的座位上都留下了一朵玫瑰，用罗克桑达品牌的丝带系好)。正如ilinovic所描述的，这是对“艺术、设计和社区”的颂歌，该系列的灵感来自日本视觉艺术家Atsuko Tanaka;特别是，她参与了20世纪中叶的古泰运动，该运动经常涉及人体与艺术品之间的和谐(例如，该团体的领军人物之一白永一雄会用脚创作绘画，或者在泥、岩石和粘土中翻滚作为表演)。ilinovic特别关注的一件作品是Tanaka的“电动连衣裙”，包括悬挂在一个可以穿着的结构中的各种大胆颜色的圆柱形灯泡，在这里回忆起膨胀的珠宝色调的礼服，这些礼服从扭曲的泡沫圈中获得雕塑形式。这位设计师说:“这个系列出人意料的形式和概念，将身体与工艺、美与技术的创造之间建立了更深层次的联系。”他将这个系列描述为“毫无歉意的女性气质”之一。亚博足球竞猜
莫莉戈达德
莫莉·戈达德2023秋冬
莫莉·戈达德(Molly Goddard)在伦敦东部的贝斯纳尔格林(Bethnal Green)开放了她的工作室，为她的2023年秋冬系列进行了紧密的展示，这位设计师说，这是为了捕捉她在2012年创立自己品牌时的感受。她解释道:“对我来说，在时尚界工作的那段时间，我自己做衣服，还要努力找到零售商。”“现在，在时尚界工作涉及到很多我没有预料到的事情——活动、颁奖典礼、晋升、社交媒体——当我想到刚开始工作时的简单，以及一开始激发工作的激情时，感觉很好。”因此，戈达德和她的姐姐兼造型师爱丽丝·戈达德在中央圣马丁图书馆翻看旧杂志，回忆起他们会如何穿她当时渴望的衣服，以及他们十几岁时在伦敦长大的衣服。“我们在Whiteleys(购物中心)的Gap Kids买的豹纹牛仔裤，从Portobello(市场)买的印花运动针织衫，从Claire’s Accessories(克莱尔配饰)买的暴露的腰带，”所有这些都在整个系列中以不同的方式出现，尽管是戈达德生动的风格。这是她标志性的宽阔轮廓的流线型设计(设计师以在一件连衣裙上使用数码薄纱而闻名)，为该系列的一些最引人注目的时刻而设计，包括一件有着刀一样锋利的开缝的酒红色连衣裙，精致的红色薄纱从里面露出来。
康纳艾夫斯
Conner Ives 2023秋冬
康纳·艾夫斯想让人们重新爱上时尚，设计师告诉Wallpaper*在2023年秋冬系列的准备阶段，他特别提到了这一季的灵感来自1999年保罗·托马斯·安德森的电影木兰．“我喜欢这部电影是因为它真实地描绘了人性的方方面面……他对汉娜·廷德尔(Hannah Tindle)说:“我认为，我不想失去康纳·艾夫斯(Conner Ives)的利基市场，我想用一组代表不同思想的原型来创作。”因此，在伦敦老塞尔福里奇酒店(Old Selfridges Hotel)展出的系列本身，让艾夫斯想象了一系列原型人物，在t台上展现了这位出生于纽约、总部位于伦敦的设计师俏皮的、带有90年代和2000年代色彩的风格(他也以致力于可持续发展而闻名，这一季约70%的系列是由二手古董重新改造而成的)。比如《玻璃女孩》(The Glasto Girl)(这是对凯特·莫斯(Kate Moss)在电影节上穿着21世纪初沾着泥土的装扮的颂歌)，《闪亮的布景:南·肯普纳》(The Shiny Set: Nan Kempner)(引用了尼古拉斯·柯勒律治(Nicholas Coleridge)在书中对闪亮布景的描述)的时尚的阴谋以及《歌舞女郎，诺米·马龙》(The Showgirl, Nomi Malone)(“不是Versayce，是Conner Ives!”收藏笔记上写道)。这是这位年轻设计师的有力展示，他不敬的方式感觉像是抓住了时代精神。艾夫斯说:“如今的时尚更像是一门生意，不再像过去那样是一种逃避。”“它促使我在这一季追求某种庄严。我想感受(我十几岁时的感受)，我想要时尚狂热。”
东方时尚
2023年A/W站立地
迈克尔·斯图尔特(Michael Stewart)的Standing Ground为这一季的时尚东方(Fashion East)拉开了序幕，该系列精心制作得无可挑剔，演变了他标志性的雕塑晚礼服，该晚礼服在上一季的人才孵化器上首次亮相。对剪影和形式的关注仍然是此次展览的核心——“无论是古代还是祖先的造型历史，都在作品中被抽象和生动地强化了存在感”，该系列的说明中写道——生动的天鹅绒和缎子色调被制作成拉长的长袍，腰部通常有扭曲的衬垫细节。系列Donegal羊毛大衣的推出，宽到臀部，显示斯图尔特正在为他的产品增加新的深度，而上衣、裙子和连体裤也在这一季推出。这位爱尔兰设计师将他广阔的历史观——他说，灵感可能来自16世纪或50年代的旧石器时代雕像或剪影——编织到这些明显的当代作品中，显示了他的成熟和目的。他是一个值得关注的人。
在其他地方，这一季是爱沙尼亚出生的设计师Johanna Parv的首次亮相，她上周被提名为2023年路威酩轩大奖。对运动装的关注为这个系列提供了动力，它结合了实用的时刻——拉绳、马镫打底裤、受自行车启发的第二次皮肤上衣——与清爽、明确的轮廓和女性气质的时刻(设计师说她的方法是对传统运动装设计的回击，传统运动装设计主要是在男性身体上发展而来的)。与此同时，卡洛琳·维托(Karoline Vitto)继续她自己对女性形体的感官探索，她的服装诱人地挂在身上，通常带有雕塑般的金属扣子，让人想起当代珠宝。这一季，剪裁的引入——尽管是设计师独特的不对称风格——为她的作品增添了新的深度。
哈里斯里德
哈里斯里德公司2023年秋冬
着装的变革力量——美国设计师哈里斯·里德作品的持续主题——是他2023年秋冬系列的出发点，正如女演员弗洛伦斯·普在伦敦泰特现代美术馆开幕展的独白中所阐明的那样。“服装有一种改变的力量，无论是对演员，还是仅仅是生活舞台上的表演者……化妆艺术让我们能够表达真正的自己，”她在介绍一个名为“全世界是一个舞台”的系列时说道。典型的戏剧性的轮廓——包括巨大的圆形女帽，腰部的背带风格的布料，以及“倒置”的鱼尾裙——定义了戏剧系列，这一季镀金的闪闪发光的金色亮片和金属lamé与丰富的黑天鹅绒形成了光滑的对比。
AV Vattev
Av Vattev A/W 2023
出生于保加利亚的设计师Antonio Vattev在圣罗兰和Lanvin任职后创立了伦敦同名品牌Av Vattev。他将2023年秋冬系列命名为“观察的特权”。它在一定程度上指的是，瓦特夫在这一季向外看，从他长期以来对艺术家乔治亚·奥基夫(Georgia O’keeffe)和奥基夫(Georgia O’keeffe)的崇拜中汲取灵感克里斯托弗．“(它)反映了安东尼奥的愿景和生活方式，”该系列的说明上写道，该系列还伴随着一场由几位Vattev作品的知名粉丝参与的活动，包括英国艺术家二人组科尔宾·肖和弗洛拉·迈尔斯，以及格莱美奖得主斯克里布茨·莱利。服装本身让人想起了O’keeffe和Christo作品的视觉直接感，在这里，图形化的剪影和彩色的起伏图案像O’keeffe的花瓣一样伸展在衣服的肩膀上(克里斯托被参考在褶皱尼龙雨衣上，这让人想起了他戏剧性的包裹形式)。还有一些带有Vattev特色的镂花图案，以及向他的保加利亚血统致敬，保加利亚的传统刺绣在整个作品中反复出现。
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